Historias del espacio reconocido

Vuelve Beowulf Shaeffer

2006-10-02T12:48:00.000+01:00

... y vuelve con motivo de mi inminente viaje a Italia. Para empezar, he ido posteando algunos de los artículos pendientes del viaje a Francia del año pasado (10 y 11 de septiembre por ahora), a los que seguirán los correspondientes de Italia. Para 2008 se prevén más andanzas del viajero espacial por la gélida Polonia y de vuelta a la pérfida Albión. Stay tuned!

Montpellier 11: Le Jardin du Champ de Mars

2006-09-11T23:59:00.000+01:00

Para mí es obligado comenzar este post haciendo una referencia a la traducción del nombre de este parque, o más bien del del parque homónimo de París. Hay algo que está claro, y es que la traducción canónica del Campo de Marte hay que conservarla precisamente por ser canónica, pero... ¿es que los traductores que impusieron esta versión no se dieron cuenta de que en París hay un Champ de Mai?

En cualquier caso, el Campo de Marzo montpellierano no tiene nada que ver con el parisino. Para empezar es mucho más pequeño, y para seguir es mucho más acogedor. Cuando hablé del Jardin des Plantes me maravillaba de sus posibilidades lúdicas, pero hoy me ha quedado claro que los padres locales prefieren llevar a las bestezuelas al Champ de Mars. Este parque está lleno de contradicciones que lo hacen a la vez atractivo y desdeñable, y una de ellas son sus estupendas extensiones de césped plagadas de carteles que prohíben pisarlo. Claramente, todo el mundo hace caso omiso, e incluso los animadores del ayuntamiento se dedican a montar gymkanas sobre él, pero siempre queda la duda de si vendrán los gendarmes a arrestarte por gamberro (al parecer se toman lo del césped muy en serio). Otra son los columpios y demás mobiliario para uso infantil (y botellonil), que dan la impresión de ser auténticas trampas mortales, lo que por otra parte los equipara a los auténticos columpios de mi infancia. ¿Qué interés tiene un parque infantil si no corres el riesgo de partirte la crisma en él?

Además de niños hay muchos jovencitos, probablemente procedentes de la residencia universitaria vecina. Aportan el punto tirado-curda y el toque minifalda-veranito que debe tener todo espacio lúdico para estar completo. Por cierto, a los muy frikis os encantará el nombre de la residencia universitaria: el Corum.

Para concluir, comentar que en el Champ du Mars hay un gigantesco petancódromo al aire libre, con capacidad para una docena de partidas simultáneas. Es un entretenimiento tremendamente popular por estos andurriales, tanto que hasta los punkarras de enhiestas crestas se echan una partidita de vez en cuando, demostrando que la tradición y la anarkía son perfectamente compatibles.

Avignon

2006-09-10T23:59:00.000+01:00

Tras una jornada de acción sin límites, una visitilla cultural de relax. Como ya sabréis, Avignon destaca en la historia por haber sido la sede del Papado durante varias décadas, y eso hace que los sentimientos de orgullo local e independencia se vean muy acentuados. El bilingüismo y el sentir occitano son mucho más visibles aquí que en cualquier otra localidad en las que he estado. Por supuesto, en Avignon no ha habido antipapas, los antipapas eran los de Roma.

Lo primero que se ve al llegar a la ciudad son las murallas. De piedra blanca, muy bien trabajadas, una alegría para la vista... pero enanas. A lo sumo deben llegar a los 4 metros en su punto más alto. Comenté el detalle con un aborigen, y la respuesta fue la obvia: los papas se defendían de sus enemigos a base de excomuniones y sobornos, y las murallas de Avignon eran meramente decorativas. Detalles como este son los que permiten adquirir perspectiva de los acontecimientos históricos.

A continuación pasamos por el Pont de Sant Bénezet (el Puente de San Benito, cómo no, en occitano), una construcción medio en ruinas sobre el Ródano. Bueno, más bien una media construcción no en ruinas, ya que la parte que se conserva está perfectamente: la otra parte se la llevó una riada tiempo ha y decidieron que no merecía la pena reconstruirlo. Así pues, el famoso Pont d’Avignon de las canciones no vale para cruzar el río, pero sí para danser tous en rond, algo para lo que fui de los primeros en apuntarme ahora que soy todo un experto en bailes regionales occitanos.Evidentemente, el plato fuerte de la visita fue el Palais des Papes. La zona en la que está incluye un escarpadísimo promontorio que domina todo el valle, y el palacio está construido para aprovechar la orografía, con lo que en ocasiones se pueden encontrar estupendas mezclas de arquitectura y geología al servicio de la defensa. Y digo defensa porque más que un palacio parece un castillo de sólido y resistente que es. El edificio se conserva estupendamente, ya que a lo largo de los años se han ido encargando de restaurarlo con muy pocas modificaciones, pero la decoración y el mobiliario están completamente arruinados: durante la Revolución se utilizó como cuartel del ejército y los soldados se calentaban en invierno quemando tapices y tronos varios.

Además de como monumento histórico, el Palais es sede de un importantísimo evento cultural: el Festival de Teatro de Avignon, un acontecimiento de fama mundial que se celebra en el patio de armas del palacio. De hecho, aprovechando la coyuntura se ha habilitado un ala del palacio como museo del Festival, y allí se pueden admirar los disfraces que docenas de actores de prestigio han vestido en sus interpretaciones. Como la mayoría de los disfraces eran medievaloides, ayuda a ambientar un poquito más el entorno. Como era de esperar, en otra de las alas del palacio hay un museo del Papado, en el que se resume la historia de los papas aviñoneses, por supuesto barriendo para casa y planteándolo como la edad de oro de la Iglesia.

El detalle friki con el que me he quedado ha sido la Habitación del Ciervo. Es un pequeño cuarto situado justo al lado de las estancias del Papa, accesible sólo desde el dormitorio papal. La versión oficial es que se llama así por las escenas de caza pintadas en las paredes... pero entre que aún recuerdo lo que aprendí en literatura gallega sobre las cantigas y su simbología, que no olvido que estamos al lado de Provenza, y que todo me encaja... sólo puedo decir una cosa: “Es bueno ser Papa”.

La última visita del día fue al Pont du Gard, un acueducto romano que se encuentra a unos kilómetros de allí. En su día se empleaba para llevar agua de las montañas a Nîmes, la ciudad más grande de la zona en aquellos tiempos, pero las invasiones bárbaras lo volvieron inútil por falta de mantenimiento. La construcción se encuentra en perfecto estado (los romanos hacían las cosas para que durasen), y si no fuera por los siglos de sedimentos que se han acumulado en las canalizaciones seguiría cumpliendo su función. Está ubicado en un entorno espléndido, sirviendo como puente sobre el río Gardon, y sus alrededores son fantásticos para tomar el sol, darse un baño, hacer un picnic o dar un paseo en canoa. El clima acompañaba, pero el tiempo era escaso... de haber podido, habría plantado una tienda de campaña y me habría quedado allí una semana entera.

L'Hérault

2006-09-09T23:59:00.000+01:00

El título del post me viene al pelo para describir dos cosas que comparten nombre y que hoy he descubierto en todo su esplendor. Hérault es el departamento de Francia donde se encuentra Montpellier, y también es el río que atraviesa y da nombre a dicho departamento.

A lo largo de estos días ya he dado algunos apuntes sobre los paisajes que se pueden admirar en la zona costera de Hérault, pero hoy mi camino me ha llevado al interior, que no podía ser más diferente. Las marismas y llanuras costeras dan paso primero a una zona de garrigas y luego a unas colinas bastante abruptas cubiertas de vegetación. Las rocas imperantes en esta zona son las calizas, y la erosión de viento y agua han creado unos picos escarpados y unos valles profundos de enorme belleza.

Uno de estos valles es el que crea el río Hérault. Bueno, valle es sólo al final, ya que cerca de sus fuentes forma unos cañones y unas gargantas que quitan el aliento. Y por estas gargantas me he lanzado a practicar el descenso en canoa por primera vez en mi vida, una experiencia que sin duda repetiré muchas veces a partir de ahora. Estamos a final del verano y el río está casi seco, con lo que los rápidos están especialmente traicioneros a causa de la escasa profundidad (la piloto estaba bastante empanada y nos pasábamos el día encallando, con lo que por lo general superábamos las dificultades a base de fuerza bruta). En cualquier caso, el descenso fue emocionante pero no peligroso, y cuando llegamos a la zona tranquila me permití el lujo de relajarme y disfrutar del sol y del paisaje. Un momento verdaderamente extático.

En días como hoy no puedo recomendar ningún local. El agua y las galletas a la sombra de los sauces tras catorce kilómetros de esfuerzos saben mil veces mejor que cualquier delicia que me puedan presentar en un plato o en una copa.

Montpellier 10: L’église Sainte-Anne

2006-09-08T23:59:00.000+01:00

Sí, mis queridos lectores, hoy hablaré de otra iglesia. No, no me he vuelto beato, perded cuidado, de hecho Sainte-Anne destaca precisamente porque de iglesia sólo tiene la fachada. Me explico.

Antiguamente era una iglesia como las demás, parada obligada del Camino de Santiago y toda la pesca. De hecho es muy bonita, y tiene un campanario bastante molón que puede verse a muchos kilómetros a la redonda (está en la cima de la colina y por ordenanza municipal no se puede construir más alto que el campanario, de ahí su gran visibilidad). Pero llegó la Revolución y se convirtió en un museo, costumbre que ha perdurado hasta nuestros días.

También resulta muy agradable el entorno de la iglesia, que al dejar de ser terreno sagrado empezó a albergar en la vecindad unos cuantos locales de ocio, especialmente restaurantes. Es como las típicas fiestas de aldea en el patio de la iglesia, pero con locales pijos en vez de con pulpeiras.

El local del día está cerca, pero no forma parte de este entorno. Se llama Book in Bar, y es un estupendo café librería. No como la Casa del Libro, que es las dos cosas pero no destaca en ninguna, aquí hay buen café y buenos libros. Además tiene cerca una tienda de juegos (que no de juguetes) y un par de tiendas de cómics (que no de tebeos), lo que convierte a la rue Bras de Fer (la calle del Pulso) en uno de los principales ejes del frikismo local.

Montpellier 9: Antigone

2006-09-07T23:59:00.000+01:00

Antigone es un barrio de nueva construcción de la zona este de la ciudad. El proyecto corrió a cargo de Bofill, y por tanto se considera que el barrio entero es un monumento que uno no se puede perder. Por mi parte, disiento.

Yendo de oeste a este, salimos de la Place de la Comédie y en seguida entramos en Antigone, donde encontramos dos horrendos edificios: el Triángulo y el Polígono. Se trata de dos centros comerciales diseñados con muchas pretensiones, así en plan modernolo, pero que son un auténtico castigo a la vista y que casi quitan las ganas de comprar. Como único punto positivo puedo decir que implican que haya muchas tiendas cerca del centro. Seguimos.

Un poco más allá empieza una zona llena de viviendas y restaurantes en la que impera el neoclasicismo. Y cuando digo que impera es que es algo exagerado: no sólo la arquitectura es de inspiración griega, también las estatuas y los nombres de las calles. Es un ambiente bastante más agradable que el de la otra parte del barrio, pero la palabra “pretencioso” no le abandona a uno mientras recorre esta parte de la ciudad.

Debo reconocer que Antigone tiene cosas muy positivas. La primera de ellas es el espacio, es un barrio muy abierto y luminoso, y seguro que resulta agradable vivir allí. La segunda es la solución que le han dado a la orilla del río (el Lez marca el límite oriental de Antigone), han conseguido conjugar a la perfección el uso lúdico y la proximidad al río con una excelente canalización para cuando lleguen las crecidas (la gota fría afecta a la región).

En cualquier caso, Antigone no me convenció para quedarme a tomar algo y me volví al centro, donde encontré un nuevo local maravilloso. La Brasserie de l’Aubrac destaca, ante todo, por su ingenioso método de llamar a la clientela: los grupos tocan en la calle, a la puerta del local, y no en el interior. De hecho yo me dirigía hacia otro local cuando escuché un canto de sirenas en forma de trío de jazz que me llevó irremisiblemente a encallar en su terraza. La placita es muy agradable, los precios son adecuados, y el grupo que tocaba hoy era muy bueno. No sé exactamente dónde está, pero para encontrarla otra vez me bastará con buscar el origen de tan dulces sonidos.

Montpellier 8: Le Jardin des Plantes

2006-09-06T23:59:00.000+01:00

Efectivamente, este nombre tan redundante no engaña a nadie: hoy he visitado un parque. No es tan hermoso como Regent’s Park, ni tan grande como Hyde Park, ni me trae tantos recuerdos como El Castro, pero a su manera es muy especial.

Fue creado hace ocho siglos como complemento de la facultad de medicina y, a pesar de que a lo largo de los años ha tenido sus idas y venidas, actualmente desempeña esa misma función. Esa vocación académica marca mucho sus formas, ya que obliga a que bastantes zonas estén cerradas al público y ha llevado a que todas sus estatuas sean de científicos y escritores, nada de políticos ni militares.

No obstante, la mayor parte del recinto está abierta al público, y la impresión que me llevé es que debe ser el lugar perfecto para que jueguen los niños. A pesar de su intención marcadamente científica está repleto de veredas, puentes, muros, senderos, escondrijos, túneles, desmontes, árboles, todo tipo de complementos para soltar a las fieras. Probablemente esté prohibido jugar allí, ya que los rapaces pueden estropear las especies que los biólogos cuidan con tanto esmero, pero parece hecho ex profeso para tal fin.

En cualquier caso, también resulta un lugar espléndido para dar un paseo, irse a comer o tirarse a leer bajo un árbol. Cada una de sus zonas es muy diferente a las demás (probablemente sea el único lugar de Francia donde se pueda encontrar un jardín inglés y un jardín francés juntos), y está diseñado de forma que al doblar algunos recodos te encuentres con una imagen completamente distinta a la de la zona que acabas de abandonar. La ciencia y el arte van de la mano en el Jardin des Plantes.

Por cierto, hoy a mediodía han sonado las alarmas de ataque aéreo de la ciudad. No es que nos estuviesen invadiendo los suizos ni nada parecido, al parecer es tradicional hacerlas sonar el primer miércoles de cada mes a las doce para comprobar si siguen funcionando. Es algo muy pintoresco, sobre todo teniendo en cuenta que el último ataque aéreo sobre suelo francés tuvo lugar hace más de medio siglo. Si queréis bombardear una ciudad francesa, ya sabéis cuál es el día idóneo.

Montpellier 7: L’Espiguette

2006-09-05T23:59:00.000+01:00

Otra tarde libre en la playa, y otra playa fabulosa que comentar, una totalmente diferente a la de Cap D’Agde. La playa de L’Espiguette es perfecta para la meditación zen, la arena y el mar se extienden hasta donde alcanza la vista: hacia el sur Mediterráneo abierto, hacia el este y el oeste más playa, y hacia el norte grandes dunas. No es fácil llegar hasta allí, lo que en realidad supone una ventaja, ya que gracias a su aislamiento la playa está prácticamente desierta y conserva todo su atractivo natural.

Me habían comentado que era un buen lugar para hacer senderismo, pero no lo recomiendo debido a la monotonía del paisaje. Visto lo visto me quité las chirucas y pasé una tarde playera de lo más convencional tomando el sol, bañándome mil veces y jugando al fútbol y al mechero. Ha hecho bastante calor, con lo que la decisión de pasar del senderismo ha sido tremendamente acertada.

Eso sí, debo confesar que hoy me he rendido al español. Sé que había jurado no hacerlo, pero ha sido la lengua que más he empleado en la playa. Y, por si el remordimiento autoinducido fuese poco, he sido objeto de constantes reproches de mis compañeras del curso avanzado por dejar de emplear el francés sin un motivo sólido. La policía lingüística no me da ni un momento de respiro.

Montpellier 6: La Promenade du Peyrou

2006-09-04T23:59:00.000+01:00

El Peyrou (creo que significa pedregal o algo así en occitano) es una especie de jardín monumental o monumento ajardinado, según como se mire. Fue creado a finales del siglo XVII para mayor gloria de Luis XIV, y representa a la perfección el concepto de grandeur: enormes espacios abiertos, simetrías perfectas y construcciones monumentales.

A la entrada del Peyrou encontramos la más representativa de estas construcciones, el Arco del Triunfo. Los montpellieranos están particularmente orgullosos de su arco, ya que tiene más de 300 años de antigüedad, es decir, casi el doble que el de París, y su orgullo occitano les lleva a intentar chinchar a los capitalinos siempre que tienen ocasión.

Por la parte de atrás del Peyrou encontramos otro monumento de estilo romano construido en esa misma época aunque mucho más impresionante, Les Arceaux. Se trata de un enorme acueducto hecho a imagen y semejanza del Pont du Gard (del cual hablaré en breve) y que efectivamente se utilizó para canalizar agua a la ciudad hasta hace 20 años. Actualmente no cumple ninguna función práctica, pero hace muy bonito.

La Promenade en sí no es demasiado destacable: árboles y flores, mucho sitio para hacer cosas, y una estatua ecuestre del Rey Sol en plan César. Lo bueno que tiene el sitio es que tanto espacio da pie a muchas actividades públicas improvisadas, con lo que se ha convertido en el centro neurálgico del perroflautismo local. Siempre hay gente practicando con los bongós o haciendo malabares, actividades en las que se puede participar sin mayor problema. Por mi parte, hoy he pasado un rato muy agradable aprendiendo a bailar las danzas regionales de Occitania a la luz de la luna. En general se trata de bailes en grupo muy sencillos y con ritmos bastante vivos, lo que garantiza que todo el mundo se anime y pase un buen rato, la torpeza o la vergüenza no son excusa para quedarse al margen. Os lo digo yo, que como muchos ya sabréis tengo dos pies izquierdos.

Sète

2006-09-03T23:59:00.000+01:00

Una nueva escapada a una ciudad vecina, aunque en justicia he estado en tres y la que da título al post fue la visita de la tarde; ha tenido el honor de encabezar a las demás por ser la más grande e importante, pero las tres han estado muy bien. Procedo a describirlas en orden cronológico.

Tempranito por la mañana estuve por Pézenas, una localidad próxima a la costa y con un ambiente muy cálido. Sus calles recuerdan ineludiblemente a las de las aldeas gallegas, o al menos esa es la impresión que me quedó. A pesar de ser una localidad bastante pequeña tiene bastantes historias que contar: un castro prerromano, una fortificación romana sobre él, un castillo medieval sobre ella, y unas lamentables ruinas de todo ello tras convertirse en un foco de resistencia al poder real (los Borbones no se andaban con coñas). También es inevitable encontrar mil referencias a Molière, que vivió en Pézenas durante una temporada; mención especial a la barbería donde Molière se iba a arreglar las pelucas, que actualmente alberga la oficina de turismo local.

El mediodía se me fue volando en Cap d’Agde, una localidad costera con unas playas increíbles. Resulta que esa zona fue un foco de actividad volcánica hasta no hace mucho (en tiempo geológico, claro), y la playa en la que estuve era buena prueba de ello: una calita incrustada entre acantilados de roca volcánica, con arenas y guijarros de tonos negros y grises, y unas aguas de un azul marino espectacular. No había una sola nube en el cielo, el poco viento que soplaba lo bloqueaban los acantilados, y el agua estaba fresca pero no fría. Simplemente perfecto.

Por la tarde visité Sète, una pequeña ciudad a la que llaman la Venecia de Francia, y debo reconocer que con bastante razón. Se trata de una de las salidas al mar del Canal du Midi, una magna et vera obra de ingeniería que conecta en el Atlántico y el Mediterráneo a través de todo el sur de Francia. Sus calles están auténticamente volcadas sobre los canales y, aunque hay espacio para el tráfico rodado, las principales avenidas están dominadas por los cursos de agua. La ciudad va trepando por la única colina que hay en varios kilómetros a la redonda, y desde cuya cima se puede admirar una espléndida vista de la región. Como detalle folclórico cabe comentar la tradición local de la Justa, que es básicamente como un torneo medieval pero con marineros en vez de caballeros, con barcas de remos en vez de caballos, y con una gran falta de sangre y habilidad. Los competidores, que representan a los diferentes barrios de la localidad, le ponen muchas ganas, pero alguien les tiene que decir que el escudo va en el brazo derecho y que tienen que aprovechar el impulso de la barca en vez de arrearle de palos al oponente. Muy, ejem, pintoresco.

Montpellier 5: La cathédrale Saint-Pierre

2006-09-02T23:59:00.000+01:00

Sé que no es lo habitual, pero hoy quiero hablar de una iglesia. Que nadie se asuste, no he entrado, pero lo que he visto por fuera y lo que me han contado de ella dan para un post entero.

A primera vista, Saint-Pierre parece una catedral gótica como otra cualquiera, con sus correspondientes dependencias obispales anexas. Error, dichas dependencias fueron expropiadas a la Iglesia durante la Revolución y ahora albergan la facultad de medicina. El edificio de la facultad es grande pero no llama la atención, así que pasamos a la catedral en sí.

No cabe duda de que es gótica, los arcos apuntados son bien visibles, pero le falta la luminosidad, las vidrieras, ese alzarse al cielo. Saint-Pierre es sólida, está pensada para resistir. Es una auténtica fortificación, y de hecho fue empleada como tal en muchas ocasiones, especialmente en las guerras de religión francesas. Es el momento de comentar la cuestión religiosa en Montpellier.

Originariamente la región era católica, parte del Camino de Santiago y todo eso, pero con la llegada de la Reforma en el siglo XVI se convirtió en uno de los focos más activos del calvinismo en Francia. Supongo que sería como reacción propia de una región periférica contra el poder central de París, que apenas llevaba medio siglo controlando Francia entera. Tras medio siglo de guerras no se produjo un resultado claro, y en la actualidad la mitad de la población de la zona es católica y la otra mitad es reformista. Por supuesto, la catedral es y siempre ha sido católica.

Durante las guerras de religión, cada vez que las tropas del rey estaban lejos los católicos se veían obligados a refugiarse en la catedral para que no los masacrasen, y los calvinistas establecían sus posiciones en la parte alta de la ciudad (extrañamente, la catedral está al pie de la colina). Aún hoy se pueden ver los agujeros que dejaron los muchísimos tiros de mosquete que se dispararon contra las saeteras de las torres, y se percibe la diferencia de color de la piedra de la que fue abatida a cañonazos. Las paredes de Saint-Pierre cuentan una historia de sangre y odio, religión y política, que no puede dejar indiferente a nadie.

Hay otro aspecto de la catedral que me ha llamado poderosamente la atención, las gárgolas. Así como en otras catedrales son meros pedazos de piedra gastada que sirven para canalizar las aguas, las gárgolas de Saint-Pierre tienen la apariencia monstruosa deseada en este tipo de piezas. Supongo que se deberá a que en esta región llueve poco y la erosión no ha hecho mella en ellas. Sea como sea, merece la pena mirar hacia arriba y pararse a admirarlas.

Montpellier 4: Le Quartier Arabe

2006-09-01T23:59:00.000+01:00

En realidad esta zona no es nada turística. De hecho, habrá mucha gente que afirme que lo recomendable es no visitarla. ¿Por qué hago un comentario sobre el barrio? Porque paso por allí a diario de camino a cualquier otro sitio. Y porque a mí sí que me gusta.

La verdad es que el barrio árabe está bastante mal. Se trata de una zona muy deprimida, de edificios antiguos sin arreglar, con unas calles bastante sucias y de tráfico caótico. A primera vista causa una mala impresión, pero si se le da una oportunidad acaba revelando sus encantos.

Por las mañanas tiene una apariencia muy fresca. Las tiendas no se limitan al espacio que les ofrece el local, y los productos invaden las calles. Me gustan especialmente los puestos de fruta, que mezclan lo tradicional con lo exótico y le dan un estupendo toque de color a un barrio bastante gris. Las pescaderías están inmaculadas, y no sale ninguna clase de olor de la mercancía, lo que es muy de agradecer tanto como paseante como como consumidor. Y las panaderías ofrecen dulces orientales que no se pueden encontrar en las más tradicionales, más francesas, que hay en el centro.

Cuando mejor se está es por las tardes. Los puestos de venta le dan el relevo de las aceras a las sillas y las mesas de los bares, entre los que abundan las teterías. También hay muchísimos restaurantes de diversos países musulmanes (Argelia, Turquía, Mali, el Líbano, erm... Italia...), y cuando las cocinas están a pleno rendimiento se produce una fabulosa conjunción de olores a especias y delicias mil. También es la hora en la que el tráfico se vuelve suicida, pero bueno, forma parte del momento y hay que aceptarlo.

Por las noches es todo bastante diferente. La verdad es que la oscuridad lo transforma en un barrio marginal más, todo lo que le da su encanto se bate en retirada para que los jóvenes tomen las calles. Y, curiosamente, los rapaces locales no han optado por el hip hop ni por la tradición islámica: por extraño que parezca, el barrio árabe es feudo de los clásicos malotes, que van calle arriba calle abajo con sus Vespinos de tubo recortado montando escándalo y molestando a mujeres y ancianos. No sé si será que tengo un aspecto siniestro y les doy miedo, o que estoy imbuido del poder de Friti Frey y temen que les suelte un remazo, el caso es que a lo más que han llegado es a pedirme dinero y largarse al ver mi mirada Wargrave, y ahora ejerzo de escolta semioficial de las compañeras que viven en la zona.

Por cierto, hoy he encontrado un local donde ponen música decente. Se llama Kill Beer, y además de rock y metal tienen cerveza buena a precios razonables y decoración tarantinesca. Está en el centro, no en el barrio árabe, y lo he encontrado gracias al método infalible de preguntar al chaval que iba por la calle con una camiseta de Cradle of Filth. Doy fe, el buenrollismo del metal se extiende a todos los países.

Nîmes

2006-08-31T23:59:00.000+01:00

Hoy he salido de mi base de operaciones para visitar una de las localidades circundantes. En general me ha resultado un poco extraño, no tengo costumbre de ir de turisteo en grandes grupos e ir con toda la peña de los cursos ha sido como convertirme un poco más en una persona normal (yuck). Hoy he tenido en mente todo el día la expresión inglesa “mixed blessing”, que se utiliza para referirse a una combinación de cosas buenas y malas que forman una totalidad bastante buena pero que podría ser excelente si se lograse pulir lo malo. El grupo ha sido una mixed blessing, y Nîmes también.

El principal atractivo turístico de Nîmes son sus edificios romanos. Y digo edificios, sí, y no ruinas, porque están estupendamente conservados en su mayoría. Cuenta con un templo un poco machacado (le Temple de Diane), una torre fortificada bastante completa (la Tour Magne), otro templo casi perfecto (la Maison Carrée) y un coliseo increíble (les Arènes). El coliseo es lo que más me ha gustado con diferencia, es grandioso (dicen que caben 24.000 espectadores) y conserva casi toda la estructura y el feeling originales. Desgraciadamente no sólo ha sufrido los estragos del pasado (sobre todo los de los visigodos, que desmontaron parte de las gradas para convertirlo en una fortificación), también sufre los estragos del presente (lo utilizan como plaza de toros, para lo que le han instalado burladeros, gradas de aluminio y asientos de plástico). No cabe duda de que lo que más desluce son las adiciones modernas, y es una verdadera lástima. A mixed blessing.

Tres cuartos de lo mismo para el barrio medieval. Hay calles en las que sólo de pasar por allí ya dan ganas de dirigir un vivo de fantasía: estrechas y silenciosas, con edificios de piedra a la vista, lo único que faltaba para sentirse en el medievo era un poco de suciedad. Pero otras calles, generalmente las más anchas, están plagadas de comercios y de mobiliario urbano que rompe completamente con el espíritu. Todo muy bien, muy dinámico y tal, pero destruye el ambiente. A mixed blessing.

Hoy no voy a recomendar ningún local. En las zonas de Nîmes por las que he estado hay muchos, pero son todos trampas para turistas, demasiado caros y sin nada de encanto. Son agradables, pero no destacables. A mixed blessing.

Montpellier 3: La Place de la Comédie

2006-08-30T23:59:00.000+01:00

La Place de la Comédie es el centro neurálgico de la ciudad, o esa es la impresión que me ha dado después de un par de días por aquí. Se trata de una enorme plaza peatonal situada justo en los límites de la zona centro, y conecta con otros barrios importantes ya sea por proximidad o mediante el mítico tranvía que cruza la ciudad.

Cuando digo enorme es porque lo es, parece un espacio concebido específicamente para montar tremendas manifestaciones, y de hecho parece ser que es uno de sus usos tradicionales, incluso tiene una historia sangrienta de centenares de muertos a manos del ejército en aquellas épocas en las que manifestarse era sinónimo de traición a la patria. En cualquier caso, aquí suele concentrarse muchísima gente de forma cotidiana y sin intención política, es un lugar muy conveniente para quedar, tanto por su ubicación como por todas las movidas que hay en la propia plaza o en las calles que la rodean.

En plan arquitectura y gafapastismo se pueden ver varias fuentes muy majas, el palacio de la ópera que da nombre a la plaza y unos cuantos edificios nobles de gran barroquismo. Curiosamente al fondo del todo hay un edificio grimoso y absolutamente fuera de lugar que debería ser derribado pero que es de visita obligatoria para todos los forasteros: la oficina de turismo. No me explico a qué esperan para trasladarla a un sitio decente.

Si uno quiere salir no necesita alejarse más de 500 metros de esta plaza para nada. Hay infinidad de bares y terracitas, restaurantes decentes y garitos de comida rápida, cines, teatros, la ópera, tiendas mil y locales de marcha para todos los gustos (bueno, como siempre sigo sin encontrar antros metaleros, la próxima vez que vea a alguien con greñas y camiseta de los Maiden le preguntaré).

Eso sí, para todo el que se quiera aventurar por los restaurantes del centro, una advertencia: son absurdamente caros. Mis limitaciones presupuestarias me están obligando a evitarlos bastante, pero esta circunstancia me ha permitido descubrir el pequeño gran placer de las panaderías francesas. Sobre todo me encantan las pequeñas boulangeries familiares, donde tienen infinitas variedades de pan, decenas de productos de bollería distintos y una gran variedad de movidas calientes (quiche, pizza y bocatas sobre todo), y de donde además de comida te llevas una conversación agradable con la gente que despacha. Mi recomendación del día va pues para una panadería, la de la rue Jean-Jacques Rousseau, que aunque es un poco más cara que la media tiene unos productos que harían llorar de alegría a Ragueneau.

Montpellier 2: La Grande Motte

2006-08-29T23:59:00.000+01:00

Jornada playera tras las clases en uno de los resorts más populares de los alrededores. La Grande Motte es el clásico pueblo de vacaciones de alto standing que queda despoblado en verano, ya os podéis imaginar cómo es: docenas de yates, edificios pijos, infinitos servicios disponibles a pie de playa y unos precios por las nubes. No era mi rollo, así que me fui de cabeza a la playa, donde aprendí lo que era la tramontana.

Como muchos lectores sabrán, la tramontana es un viento que llega desde las montañas, con lo que en esta zona se emplea el término para describir el viento frío que sopla de suroeste desde los Pirineos. Y hay que ver cómo sopla... noventa kilómetros por hora, y los locales decían que era lo normal. No quiero ni imaginar cómo será cuando sopla fuerte.

El caso es que el viento condicionó mucho las actividades playeras. Hacía calor, pero la sensación térmica era baja en las zonas menos protegidas, con lo que tomar el sol no era la mejor de las opciones. El viento levantaba la arena constantemente (es superfina, se nota la acción erosiva de la tramontana y el mistral), de forma que cualquier actividad como jugar al fútbol resultaba bastante torturante (entre la población local ya he oído bastantes veces la expresión “comer arena”, se ve que es algo cotidiano). Y bañarse tampoco resultaba fácil porque el viento hacía que el agua estuviera algo fría, que hubiera un cierto oleaje, que al salir murieses de congelación y que al llegar a la toalla la encontrases cubierta de arena. Han sido unas risas, pero creo que la próxima vez que haya viento me voy a quedar en la ciudad.

Como local recomendado tenemos Le Biniou, que quiere decir “La Gaita” en bretón. Es muy probable que sea la única terraza de La Grande Motte con precios razonables, y aunque no es nada del otro mundo tiene una serie de detallitos bretones que me hicieron bastante coña, como por ejemplo la cunca korrigan en la que me sirvieron la sidra. Nunca está de más un poco de atlantismo en estas extrañas tierras mediterráneas.

Montpellier 1: Le centre ville

2006-08-28T23:59:00.000+01:00

Primer día en Montpellier, dedicado a enterarme de dónde están las cosas y cómo van las movidas del curso. No he visitado ningún lugar en concreto pero me he dado un par de paseos por el centro para ir haciéndome una idea, de ahí el título bastardo de esta entrada.

Aunque Montpellier es una ciudad bastante grande (un cuarto de millón de habitantes), por lo que se comenta la mayor parte de las cosas de interés están en el casco histórico, que es en esencia la colina que domina las tierras colindantes. Y no sólo los edificios de alto interés histórico se encuentran estupendamente conservados, todas las construcciones del centro están en un estado fantástico independientemente de su edad y su uso. Da gusto pasearse por las estrechas callejuelas del centro, definitivamente creo que no voy a usar el transporte público e ir andando a todas partes. Eso sí, debo reconocer que hoy me he perdido dos veces, debo parecer un turista recién aterrizado.

Montpellier es además una importante ciudad universitaria (cincuenta mil estudiantes, es decir, la quinta parte de la población), y coincide que en estas fechas están empezando a llegar todos los Erasmus para ir haciendo los cursos de francés preparatorios. Todo esto se junta con el hecho de que todos los de mi curso somos extranjeros, claro, con lo que mi intención de no hablar otra cosa que no sea francés se está viendo constantemente frustrada por las necesidades comunicativas. Eso sí, a los españoles no les paso una, o francés o nada.

Mi intención original era alojarme en la residencia universitaria, pero cuando fui a matricularme no quedaban plazas (por los Erasmus adelantados, ahora lo veo claro), así que acabé en casa de una familia. Los Choffé son una pareja de una cierta edad, y alquilan la habitación de sus hijos ahora que se han marchado de casa. El alojamiento es adecuado (le falta Internet para ser habitable según las normas Veiga 9000, pero para eso ya tengo la WiFi de la academia), y mis anfitriones son una gente muy maja que me está tirando abajo muchos tópicos sobre los franceses en general. Aunque bueno, aquí no hay franceses, sólo occitanos... otro día me explayaré sobre el nacionalismo local.

Otra cosa que me ha sorprendido agradablemente ha sido no sufrir el shock de no enterarme de nada el primer día (en Londres me costó un rato largo pillarles el acento). Desde el minuto cero he sido capaz de comprender y hablar francés sin ningún problema, todo lo más algún detallito tonto (“se nota que eres español, haces todas las es iguales”). Con los franceses me va perfecto, con los alemanes muy bien, con los españoles bastante bien, y a los yanquis estoy por pedirles que pasen de mí porque no hay quien les entienda con el acentazo que traen. Y os juro que paso la mayor parte del tiempo sobrio...

El local recomendado del día es el Saint Roch. Como bar y terracita está genial, pero es que además me da pie a comentar una peculiaridad de Montpellier: su santo patrón es el mismo de Vigo, el que da nombre al bar. Para los que aún no lo hayan pillado es San Roque, que además obró un milagro de panviguismo al hacer que dentro del bar estuviesen retransmitiendo el partido del Celta mientras yo estaba fuera. Vamos, que estoy como en casa.

Barcelona 1: Las Ramblas

2006-08-27T23:59:00.000+01:00

Resulta bastante bizarro numerar esta entrada con el 1 (con la cantidad de veces que he visitado Barcelona), y que el lugar elegido hayan sido precisamente las Ramblas (un sitio al que he ido en todas y cada una de mis visitas), pero más aún que siga teniendo cosas que contar de esta ciudad y que cada vez me ofrezca algo nuevo.

Como novedad, es la primera vez que vengo en pleno verano. A Barcelona nunca le han faltado turistas en todas las épocas del año, pero en agosto la afluencia es brutal. Me ha resultado hasta incómodo tener que bregar con las multitudes para cualquier cosa que quisiera hacer, y hasta me he sentido un poco ofendido por que las hordas de guiris invadiesen mi ciudad. Sí, he dicho mi ciudad, el destino ha querido que desarrollase un sentimiento de pertenencia con Barcelona, un lugar al que me siento mucho más unido que a mi apreciada pero no querida Pontevedra, por poner un ejemplo. Eso sí, los auténticos barceloneses se muestran encantados con el turisteo, como mejores comerciantes de España están felices ante semejante oportunidad de sacarle las pesetitas (bueno, ahora los euritos) a toda esa gente deseosa de gastárselas.

Aprovechando que la he revisitado, ahí va como apunte cultural la historia de la Fuente de Canaletas. Se trata de una fuente decimonónica situada en la parte alta de las Ramblas, casi llegando a la Plaza de Cataluña, y la leyenda dice que quien bebe de ella está destinado a volver a Barcelona. Por mi parte, he comprobado que la maldición no se limita a la siguiente visita, o que igual de tanto beber de ella me ha pasado como a Obelix con la poción mágica y los efectos me duran para siempre, porque a pesar de que por primera vez no bebí de ella en mi penúltima visita (estaba enfadado con Barcelona porque en vez de una experiencia inolvidable, como todas las anteriores, esa vez me ofreció sólo una buena estancia) los hados se esforzaron en hacerme caer allí por cojones (no había vuelos, no había autobuses, no había trenes por la ruta norte... mi única forma de llegar a Montpellier ha sido teniendo que detenerme en Barcelona durante varias horas). Advertidos quedáis, creáis o no en los poderes de la Fuente.

Hoy en vez de un local recomendado voy a poner dos, porque Barcelona lo merece. Y aunque hay muchos otros locales de obligada mención los dejaré para futuras entregas por el simple motivo de que no los he visitado hoy. Uno es el Starbucks de las Ramblas, primero porque no parece un Starbucks (tiene sofás y mesas de ajedrez, y el look plastificado se limita a lo estrictamente marcado por la franquicia) y segundo porque cuenta con una WiFi abierta y gratuita (aunque creo que es del hotel con el que comparte edificio, ejem). El otro es Fresc Co, una franquicia de restaurantes sanos (lo siento, Bris, la única carne que dan es pollo) en la que además de comida rica ofrecen la fórmula mágica “come todo lo que quieras”.

Para concluir, recordar que la de hoy ha sido una etapa prólogo en mi ruta hacia la Galia, y que me he metido un tremendo tute ferroviario. Escribo esto ya en mi destino, y a pesar de que estoy algo cansado ni me quejo ni me arrepiento de haber hecho la ruta en tren. Hoy he recordado que también se puede disfrutar del camino, y tanto los momentos de relajación leyendo o charlando con el resto de viajeros como los estupendos paisajes que he ido viendo (especial mención a los acantilados de la Costa Brava y a las marismas de la costa sur de Francia) me han hecho replantearme mi recién adquirido concepto de las ventajas del avión. Definitivamente, hay un momento para cada cosa y un vehículo para cada viaje.

Londres 29: National Portrait Gallery

2006-07-11T23:59:00.000+01:00

La National Portrait Gallery, como su propio nombre indica, alberga la colección de retratos más importante del país y se encuentra al lado de la National Gallery. Es curioso, pero a pesar de que ambas galerías están pegadas y de las evidentes similitudes en su denominación, funcionan como entidades autónomas. Justo al revés que la Tate Gallery, que tiene sus sedes en casadiós, todas muy separadas, pero todas son Tate Gallery. Ellos sabrán.

El museo es muy bonito de ver, es un estupendo Who Is Who de los británicos más representativos de los últimos cinco siglos. Lo mejor de todo es su variedad ya que, aunque al principio son todo reyes y nobles, a medida que pasa el tiempo van apareciendo personalidades de la política, el ejército, el teatro, la literatura, las artes plásticas y muchos más ámbitos. Como es evidente los estilos también van variando, y se ajustan a los gustos de la época del personaje. La inmensa mayoría de las obras son estupendas, pero quiero destacar una por inesperada y original, el retrato de Aleister Crowley en plan art deco.

Al salir me pasé por Trafalgar Square, y la casualidad hizo que se me compensase por algo de lo que me quejé amargamente hace ya un mes. Hoy terminaron las obras de restauración de la estatua de Nelson y estaban retirando el andamiaje, con lo que le pude echar un vistazo al Almirante en todo su renovado esplendor.

Y con esto y una sidra en The York se cierra mi saga londinense. Concluyo con un agradecimiento a todos los que me hicieron de estos días un poco más especiales: Alan, Annette, Arno, Ashleigh, Asia, Kwame, Leire, Nadiya, Nick, Sophie, Stéphanie y Zélia. See you soon!

Londres 28: Tate Gallery (y II)

2006-07-10T23:59:00.000+01:00

Hoy he disfrutado de otra de las colecciones que forman parte de la Tate Gallery, concretamente de la Tate Modern. Y, efectivamente, aunque sigo teniendo mis reservas hacia la mayor parte del arte moderno, puedo decir que la he disfrutado.

La ubicación elegida para esta colección es, cuando menos, singular. Han reaprovechado la antigua central eléctrica de South Bank y la han transformado en museo, aunque sin retocarla demasiado. Evidentemente le han quitado toda la maquinaria... pero incluso ahí han querido mantenerse fieles al espíritu del edificio, ya que en determinadas zonas tienen altavoces que emiten el ruido de fondo que provenía de las turbinas. Si os gusta la arquitectura industrial, es vuestro sitio.

Como siempre, hubo cosas que me gustaron y cosas que me dejaron absolutamente indiferente. De las que me gustaron, destacar como siempre a mis queridos surrealistas, que cuentan con una importante presencia (ya podía aprender el maldito Reina Sofía). Además, no puedo dejar de mencionar a dos autores que para mí eran unos absolutos desconocidos hasta ahora y que me han dejado verdaderamente impresionado: Tacita Dean, alguien capaz de hacer maravillas tan sólo con tiza blanca y pizarra (The Roaring Forties: Seven Boards in Seven Days, 1997) y Christian Marclay, un mago de la imagen y el sonido que hace surgir orden y belleza a partir del caos que él mismo propicia (Video Quartet, 2002).

También hay salas con cuadros de esos que son un cuadrado de color... lástima que mis gafas sean de metal.

Londres 27: Covent Garden

2006-07-09T23:59:00.000+01:00

Que a nadie le lleve a engaño el nombre, Covent Garden no es un parque, es una plaza peatonal en pleno centro de la ciudad, en el corazón de lo que llaman Theatreland. El nombre le viene de que por los andurriales se concentran la mayoría de los teatros de prestigio, y de que por tradición y disposición urbanística se presta para el teatro callejero.

Poco más tengo que decir del sitio, porque mi atención estuvo centrada en todo momento en lo que allí ocurría. Hoy es domingo, y en todo momento había varias actuaciones en marcha, y para todos los gustos: magos, mimos, malabaristas, bailarines, cómicos, comediantes y gente del espectáculo en general. Todos ellos siguen una dinámica muy similar, que consiste en empezar con cositas muy ligeras para ir atrayendo al público y luego lanzarse al show, que suele desarrollarme en un ambiente participativo y divertido. La comedia es la reina de Covent Garden.

La improvisación es clave en estos espectáculos, y no sólo porque se trata de un espacio público y hay que jugar con las cartas que te tocan (paseantes que pasan del espectáculo o incluso que lo alteran, diversos ruidos ambientales, las variables condiciones climatológicas de Londres, sobre todo el viento...), sino también porque nunca sabes cómo va a ir reaccionando tu público y te tienes que ir adaptando. Y esa es otra de las claves: el público.

Los espectáculos se hacen siempre con la participación del público en mente, tanto animándolos como meros espectadores pasivos (para que aplaudan, griten o delimiten el escenario) como empleándolos como parte integrante del show. Y, aunque se ve que tienen buen ojo para seleccionar a gente que les vaya a dar una buena respuesta, siempre existe un riesgo tremendo. ¿Y si el niño de cuatro años que has elegido porque es mono no se va a poner a llorar y escapará en medio del show? ¿Y si ese tiarrón que parecía tan mazas no es capaz de soportar tu peso para ayudarte a subir a la cuerda floja? ¿Y si la chica guapa que eliges como ayudante para los trucos de magia resulta ser un cardo? El caso es que, es un misterio, pero todo sale bien siempre. Por supuesto que me tocó subir al metafórico escenario, y me tocó como bailarín... y, misteriosamente, por una vez no tuve dos pies izquierdos. Será la magia del espectáculo.

Como espectador es muy difícil decirles que no a los artistas. Vale que yo iba predispuesto a hacer lo que fuese, cualquier cosa por unos aplausos, pero incluso los que parecían más renuentes acababan saliendo si se les animaba un poco. No hablar el idioma no es excusa, los artistas saben que la mitad de los presentes son turistas y está contemplado en los espectáculos. Tampoco se cortan un pelo a la hora de pedir pasta al final de la actuación, pero como ya he mencionado es muy difícil decirles que no. Por otra parte, tienen mucha razón, dándole dos libras a cada uno te gastas menos dinero que yendo al cine, y la verdad es que te lo pasas de fábula.

Lástima haber venido por aquí en mi última semana en Londres, porque seguro que repetía.

Londres 26: Southwark

2006-07-08T23:59:00.000+01:00

Como los asiduos del blog ya sabrán, no es la primera vez que cruzo a la orilla sur (el Globe está allí, por ejemplo), la diferencia es que hoy me he dedicado a visitar el barrio en general en vez de lugares concretos. Merece la pena.

No deja de llamarme la atención el hecho de que, a pesar de estar justo enfrente de la City, Southwark siempre haya tenido el estigma de barrio pobre. Bueno, no sólo el estigma, basta con pasear un poco por allí para ver que hay zonas bastante deprimidas. En cualquier caso, cuanto más cerca está uno del río menos se nota, se ve que hay que aprovechar el tirón del turismo y esa zona sí que la mantienen bien acondicionada. Por allí la mayoría de las calles son estrechas y adoquinadas, con algún que otro muelle rompiendo la linealidad (en uno de ellos está atracada una réplica del Golden Hind de Drake, por cierto). Llama la atención la catedral de Southwark, una de las pocas iglesias góticas que han sobrevivido, por fin una distinta a las de Wren. Se salvó del Gran Incendio de 1666 simplemente gracias a estar en el lado bueno del río.

Y hablando del río, en Southwark hay un paseo fluvial bastante majo con terracitas, chiringuitos... y playas. Sí, cuando hay marea baja aparecen unas minúsculas playas, y si el tiempo acompaña la gente las invade para tomar el sol (de pie, no hay sitio para todos) y no bañarse (el río parece limpio, pero... yo tampoco me arriesgaría). Entre los típicos músicos callejeros del paseo me encontré con un grupo que se dedicaba a uno de los bailes tradicionales ingleses, la Morris Dance. Fans de Pratchett, tenéis que verla, y preferiblemente con una sidra en la mano, porque aclara muchas cosas sobre Lancre.

Concluyo el post con el primer sitio que visité hoy: Borough Market. Normalmente es el típico mercado de alimentación en general, como los muchos que tenemos en Vigo, pero los fines de semana se transforma en un mercado de delicatessen de todo el mundo, una especie de versión sofisticada de Camden Town. Lo grandioso de Borough Market es que la mayoría de los puestos ofrecen una degustación gratuita de sus productos, y como hay docenas de puestos uno sale de allí atiborrado y extático. La única forma de evitar dejarse el sueldo en Borough Market es seguir mi ejemplo y salir siempre con el dinero justo, porque vive Dios que me habría comprado dos de todo de haber podido.

Londres 25: The Docklands

2006-07-07T23:59:00.000+01:00

Mediante este nombre genérico se denomina a una amplia zona de la orilla norte del Támesis que empieza pasando la Torre de Londres y siguiendo río abajo. Antiguamente (más o menos hasta que la aplanaron a bombazos los alemanes) estaba plagada de muelles de mercancías, pero el panorama cambió mucho a mediados del siglo XX por las nuevas necesidades comerciales (grandes portacontenedores, optimización de las comunicaciones, mayor demanda de espacio) y urbanísticas (la ciudad necesitaba espacio edificable para viviendas y centros de trabajo, y las Docklands estaban casi pegadas a la City). Las mercancías se trasladaron a la desembocadura del río y comenzó una nueva etapa para la zona, pero se mantuvo su extensa red de canales fluviales, y eso es precisamente lo que le da un atractivo carácter distintivo. Será que soy de pueblo costero, que me gusta ver agua.

La zona más cercana al centro son los St Katharine’s Docks, un barrio superpijo de la muerte. Son todo casitas bajas al pie de los muelles, que por cierto están petados de yates y veleros. Hay unos cuantos pubs y restaurantes, pero tienen pinta de ser de esos a los que sólo pueden ir los Lannister o los Rothschild. Así que... pasando. Es bonito, pero no es para mí.

Río abajo nos encontramos con Canary Wharf, y es un cambio radical. En esta zona se ha permitido la construcción de edificios de hasta 30 alturas, lo que la ha convertido en una segunda City al emigrar hasta allí muchas empresas que necesitaban espacio a precios razonables. En Canary Wharf encontramos un conglomerado de enormes edificios de hormigón, acero y vidrio, destinados a viviendas, oficinas y locales comerciales, todo a las orillas de los canales. Afortunadamente no resulta en absoluto opresivo como la City, los espacios son muy abiertos y da gusto estar por la zona... bueno, al menos a los urbanitas como yo nos gusta.

En los meandros del Támesis, siguiendo río abajo, nos encontramos con la Isle of Dogs, una zona eminentemente residencial que de verdad debería recibir el calificativo de Little Venice ya que, a diferencia de aquella de la que ya he hablado, en esta sí que circula vida por los canales. De hecho, muchas casas no tienen plaza de aparcamiento, sino embarcadero. Como barriada resulta muy especial, poco práctica, pero especial.

El paseo termina justo enfrente de Greenwich, y como no podía ser de otra manera me crucé el río para darme un banquetazo de especialidades inglesas en sus estupendos locales. No sé si será que yo soy raro o que la gente es muy difícil de conformar, pero cada vez afirmo con mayor convicción que en Inglaterra se come muy bien.

Londres 24: Regent’s Park

2006-07-06T23:59:00.000+01:00

Una combinación de cielo con nubes y claros y una absoluta desidia me llevaron hoy a la clásica visita a un parque para pasear y no tener que pensar. El elegido fue Regent’s Park, y celebro la apatía porque es el que más me ha gustado con diferencia. Veamos por qué.

El parque en su mayoría se parece mucho a los demás: grandes espacios abiertos, gente por ahí tirada leyendo o practicando deportes, algunos árboles desperdigados. Pero el feeling de Regent’s Park es distinto, y una de las cosas que lo marcan es que, así como en otros parques la gente juega al fútbol y al frisbee, en este se dedican al críquet o al golf. Pero no es ese el quid de la cuestión.

La gran diferencia de Regent’s Park es el Inner Circle. A pesar de tan esotérico nombre no se trata de una logia masónica ni nada parecido. Simplemente, en el corazón del parque hay un recinto vallado (pero de libre acceso) que contiene un fabuloso jardín. Y sí, digo fabuloso, porque es un jardín de cuento de hadas. Hay decenas de parterres, cada uno con una variedad distinta de flor, y por extraño que parezca todas gozaban de una lozanía inesperada en pleno verano (las flores del Flower Walk de Kensington Garden estaban todas mustias, por ejemplo). Un auténtico regalo para la vista y para el olfato.

El límite septentrional está marcado por el Regent’s Channel, un canal artificial que antaño se utilizaba para el tráfico de mercancías y que actualmente hace las funciones de paseo ribereño y de atracción para turistas. No tengo la seguridad, pero me dio la impresión de que algunas de las embarcaciones atracadas en el canal eran empleadas como vivienda y no como vehículo, en plan Hong Kong total. El Regent’s Channel termina al oeste en un cruce de canales denominado Little Venice, que aunque está bastante bien no tiene nada que ver con la ciudad italiana ni por su apariencia ni por el uso (o en este caso falta de uso) que se les da a los canales.

Para terminar, confesar que en mi frikismo me pasé por Baker Street (está pegadita a Regent’s Park) para averiguar qué había en el 221 B, y la respuesta es: una obra. Un poco más arriba, a la altura de los doscientos cuarenta impares, hay una recreación de la casa de Sherlock con actores y tal, para los más fans. Yo no entré, tenía toda la pinta de ser una trampa de Moriarty para los turistas...

Londres 23: Victoria & Albert Museum

2006-07-05T23:59:00.000+01:00

Sigue la lluvia, con lo que siguen también las actividades indoor. El elegido del día es el Victoria & Albert Museum (el V&A para los amigos), que básicamente es un museo dedicado a la evolución del diseño a lo largo de los siglos. Como dirían los profesionales, “todo es diseño”, y efectivamente el museo tiene muchas miniexposiciones distintas, distribuidas por países, por materiales, por tipos de objetos o por autores. Al parecer, los encargados del museo no terminan de encontrar un sistema de clasificación que les satisfaga.

Curiosamente, y sorprendiéndome a mí mismo, la sección en la que más tiempo pasé fue la de moda. Nunca he sido un aficionado de los trapitos, y para mí comprar ropa suele ser un castigo, pero he de reconocer que la colección me ha gustado e impresionado. Tienen cosas de hasta cuatro siglos de antigüedad, y lo tienen todo distribuido de forma que se pueden ir observando los pequeños o grandes cambios que fue experimentando la ropa con el paso del tiempo. Evidentemente tienen más cosas de las últimas décadas que del resto de épocas, y están especialmente surtidos de piezas de la época en que Londres era capital de la moda, los años 60.

También están muy bien los espacios dedicados a decoración e interiorismo. Han sido capaces de rescatar varias habitaciones completas de edificios históricos y las han reubicado pieza a pieza dentro del museo, con lo que se puede lograr una impresión completa de cómo vivía la gente (bueno, más bien de cómo vivían los ricos y nobles) en siglos pretéritos.

Lo más inquietante del V&A es el edificio que lo alberga. Es absolutamente laberíntico, tiene una distribución totalmente caótica, incluso con el mapa me ha costado horrores orientarme. A esto se le añade que estaban en obras y había muchos accesos cortados, y que las exposiciones no seguían ningún orden lógico, lo que dificultaba aún más la localización. Para rematar la faena, los mapas dividen el edificio en seis niveles (aunque sólo tiene dos plantas), hay puertas semiocultas que deberían llevar a la siguiente sala pero no se pueden abrir (supongo que me faltaba el conjuro apropiado), algunas salas se pueden ver pero no parecen accesibles por ningún lado (no conseguí encontrar el teleportador a la exposición de instrumentos musicales por mucho que me esforcé) y de vez en cuando te topas con monstruos (un grifo y un dragón como mínimo). Bienvenidos al dungeon-museo.

Londres 22: The National Gallery

2006-07-04T23:59:00.000+01:00

El buen tiempo de ayer no podía durar, y una súbita tormenta de verano me hizo cambiar mis planes de exteriores por una alternativa de interiores. Toca museo.

La National Gallery está muy bien como iniciación a la historia de la pintura europea. Tiene un poco de todo y abarca seis siglos (del XIII al XVIII), con lo que siempre va a haber algo para todos los gustos. Y, aunque esto hace que la visita resulte muy variada y vistosa, la falta de especialización le quita bastante interés para mi gusto.

Tomemos las obras de España, Italia y Flandes del Renacimiento y aledaños, por ejemplo. La muestra está bastante bien, pero me quedé con la impresión de que en realidad lo que tienen allí es lo que al Museo del Prado le sobraba y fue regalando para que no ocupase espacio en el almacén. Vale, las comparaciones son odiosas, pero no puedo evitar hacerlas, y en ese aspecto la National Gallery me parece un simple quiero y no puedo.

Probablemente por falta de buenos referentes con los que comparar me gustó más la última parte del museo. De los impresionistas y sus amiguetes están bien surtidos, al menos lo suficiente para hacer que me parase más que en salas anteriores. De todas formas, y empezando a conocer la organización de los museos londinenses, me temo que el grueso de las obras de este período estará en el Tate Modern, una opción más para otro día de lluvia.

La visita a la National Gallery me produce sentimientos encontrados. Está bien, pero no me ha dejado tan satisfecho como otros museos. Supongo que en realidad lo que me pasa es que me encanta quejarme de vicio.

Londres 21: Buckingham Palace

2006-07-03T23:59:00.000+01:00

“Qué mañana más bonita para hacer maniobras militares”, pensé hoy al levantarme. Era temprano, el cielo estaba despejado y ya hacía calorcito (algo que en España damos por sentado en julio pero que aquí a veces ocurre y a veces no), así que a las maniobras me fui.

Ya había intentado una vez pasarme por Buckingham Palace para ver la ceremonia del Relevo de la Guardia, pero fui con el tiempo muy justo y me encontré miles de turistas ocupando la plaza que hay frente al palacio, con lo que la cosa quedó en una salida falsa. Hoy llegué con una hora de adelanto y pude elegir sitio, y volvieron a aparecer los miles de turistas igualmente. El control de este evento es responsabilidad de los bobbies, que además de ser policías ejercen funciones de animadores socioculturales, supongo que para ganarse a la turba y que así les hagan caso sin tener que sacar las porras.

La ceremonia en sí es muy vistosa, básicamente se trata de un desfile militar protagonizado por soldados con uniformes curiosos siguiendo un ritual. Aunque los protagonistas son los Welsh Guards (los de los gorros altos y negros y las casacas rojas) también participan los Life Guards (los de las corazas y los caballos, la auténtica Guardia Real aunque no lleven capas blancas). A falta de una participan dos bandas de música, que se pasan la hora que dura el Relevo tocando marchas varias. Aunque la parte principal de la ceremonia se realiza en el patio del palacio, cuando el relevo saliente abandona el recinto (y los turistas se dispersan) en realidad la ceremonia sigue, pero por el Mall (la calle de enfrente) y con tráfico real que es detenido para que los soldados puedan marchar hacia su cuartel.

En general me ha gustado, aunque no digo que me ha gustado mucho porque las aglomeraciones siempre le quitan encanto a las cosas. Estoy de acuerdo en que es una de las atracciones que hay que ver en Londres, pero no entiendo por qué a esta vienen hordas de turistas y a otras (como el Globe) vamos cuatro gatos. Malditos turistas de foto y topicazo...

Hoy no recomiendo un pub sino un bar. Se trata del Gordon’s Wine Bar, un local que está a caballo entre las definiciones de “tascorro inmundo” y “rincón encantador”. Son unas antiguas bodegas a la orilla del río, por la zona de Embankment, que han sido reconvertidas en local de hostelería. Está excavado en la roca, tiene el techo muy bajo (yo sólo entro agachado, Berni tendría que entrar arrodillado cual penitente) y se ilumina a base de velas. La comida y la bebida son muy buenas, aunque se paga esa calidad. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, porque es coto de caza de carteristas y malandrines varios.

Londres 20: Imperial War Museum

2006-07-02T23:59:00.000+01:00

Una visita imprescindible para cualquier wifero. En realidad es recomendable para cualquiera, por supuesto, pero con ese background en concreto se disfruta muchísimo más. Pasen y vean.

Aunque su nombre pueda llevar a pensar otra cosa, el museo está dedicado de forma muy especial a la historia militar del siglo XX, y en concreto y como no podía ser de otra manera a las dos Guerras Mundiales. Es casi imposible destacar las piezas más sobresalientes del museo porque hay muchísimas y muy buenas, resulta verdaderamente asombroso. Por poner un par de ejemplos, mencionaré que tienen el original de la Directiva 1 (la orden de invasión de Polonia firmada por Hitler) o el tanque de Monty (aparcado en un enorme hall con los demás vehículos de tierra, mar y aire).

La disposición de las piezas es simplemente brillante. Está todo ordenado de forma cronológica, y todos los elementos están acompañados por carteles de la época, periódicos, música, sonidos, discursos, background histórico y demás parafernalia. El Imperial War Museum no se conforma con enseñarte cosas, aspira a trasladarte a cada momento y situación. Y a veces lo consigue.

La búsqueda de la ambientación total culmina con una serie de salas interactivas donde te meten de lleno en la situación. Algunas son para niños y otras para adultos, pero me dio igual, acabé probando todas las que me dejaron y me lo pasé como un enano. Si alguna vez queréis experimentar lo que sentían los soldados en las trincheras de Verdún, los civiles durante los bombardeos de la Batalla de Inglaterra o los marineros en un submarino ya sabéis adónde tenéis que ir.

Para concluir, una curiosidad. Entre las piezas se pueden encontrar varios juegos de época, como el wargame de tablero de la batalla de Jutlandia o el juego de cartas no coleccionables de los políticos de finales de los años 30, fabricados poco después de sucedidos los hechos simulados para aprovechar el tirón. Recuerdos de los protofrikis para las generaciones venideras.

Londres 19: Soho

2006-07-01T23:59:00.000+01:00

Debo confesar que ya me había coincidido pasar por este barrio un par de veces y que me había resultado decepcionante, pero había sido a plena luz del día y por el tipo de locales de la zona ya se entreveía que lo suyo sería pasar en horario nocturno. Pues bien, tras un día de absoluta molicie y futbolismo me pasé la noche por el Soho.

Con la oscuridad la cosa es muy distinta. De unas calles desérticas con locales cerrados se pasa a una densidad de población que tiende a infinito, con todos los establecimientos abarrotados y las calles invadidas por los que no caben dentro. Y locales hay para casi todos los gustos, desde los pubs que van a su rollo y chapan a las 12 como es tradición hasta los sitios más exclusivos con enormes colas de pijos con sus mejores galas. Bueno, casi todos los gustos, que sigo esperando a encontrarme el primer garito metalero londinense, que por lo que veo tampoco está en el Soho.

Allí también está Chinatown, cuya población local se ha esforzado mucho en hacerla reconocible para todos los occidentales a base de topicazos, con lo que parece una auténtica ciudad china falsa (no como Banglatown, en Whitechapel, que parece un barrio londinense pobre con olor a curry y ya). Dicen las guías turísticas que en el Soho también se concentra la mayor parte de los inmigrantes franceses, y debe ser verdad, porque había varios cientos montando un tremendo pollo en Piccadilly Circus cantando la Marsellesa y ondeando la Tricolor en honor a la victoriosa selección gabacha.

Para concluir, un consejo: hay que ir con unas buenas botas. Entre los cristales rotos que alfombran las calles y los cientos de pisotones que van cayendo, uno puede entrar con unos pies sanos y salir con unos muñones ensangrentados. Avisados quedáis.

Londres 18: Shakespeare’s Globe Theatre

2006-06-30T23:59:00.000+01:00

Tenía que ir, era otro de los lugares de peregrinación que me esperaban en Londres. Todo el mundo me decía que fuese a ver un musical, que hay muchos y muy buenos. Pero yo quería una obra del Bardo, y la quería en el lugar más emblemático. Y ha sido increíble.

El Shakespeare’s Globe Theatre está en Southwark, casi en las orillas del Támesis, muy cerca de la ubicación del Globe original. El edificio primigenio desapareció a mediados del s XVII, pero en los noventa construyeron una reproducción casi idéntica con el objetivo de representar obras en general y de Shakespeare en particular. Tiene planta circular con el escenario en un extremo del círculo, cuenta con tres anfiteatros equipados con sillas de madera, y el patio es a cielo abierto y no tiene sillas. Lo dicho, es una réplica fiel, los que cogen entradas de patio tienen que ver la obra de pie como los curritos isabelinos. Como ventaja, comentar que es desde donde mejor se ven las obras, y que la entrada tiene un precio tremendamente asequible de 5 libras. Cómo no, yo fui uno de los groundlings.

La obra elegida fue Antony and Cleopatra, el Globe estaba haciendo un ciclo monográfico de Roma. La representaba la compañía de la casa, para la que sólo tengo elogios, son todos increíblemente buenos, desde los protagonistas hasta los secundarios con dos líneas de texto, simplemente lo bordan. Siguiendo con la fidelidad a la época emplearon vestuario inspirado en el que se usaba en tiempos de Shakespeare (así, eran unos actores disfrazados de actores isabelinos disfrazados de egipcios y romanos). Las limitaciones de época también se mantuvieron para la música (coro y músicos en riguroso directo, ni un instrumento moderno) y para los efectos especiales (todas las puñaladas, miembros arrancados y sangre manando a borbotones se lograban básicamente con un poquito de prestidigitación). Todo esto hizo que la experiencia fuese doblemente maravillosa, excelente como obra de teatro y excelente como recreación del teatro de hace cuatro siglos.

Nada de lo que pueda decir será suficiente para expresar de forma fiel y completa lo que he vivido hoy. Por una vez, las palabras no bastan. Hay que ir.

Londres 17: The Natural History Museum

2006-06-29T23:59:00.000+01:00

Aunque mis planes originales para hoy eran otros, me he levantado poseído por el espíritu de Ross Geller, así que después de corregir los exámenes y transmitir las buenas o malas noticias a las interesadas he cogido el petate y me he dirigido al Museo de Historia Natural.

El edificio es simplemente una maravilla, fue construido en tiempos de la reina Victoria específicamente para albergar este museo y tiene unas proporciones colosales, pero no por funcional deja de ser bonito. La única pega que le veo es que le han enchufado un anexo horrendo que es un cáncer en el conjunto arquitectónico y al que intenté no mirar con demasiada atención para evitar la tentación de tirarle piedras.

La verdad es que la mayor parte de las exposiciones están concebidas para estudiantes de secundaria, con lo que muchas veces no me resultaban ni curiosas ni sorprendentes, pero he de reconocer que están muy bien planteadas y que de vez en cuando me encontraba con algo nuevo que me hacía pararme. Cómo no, en la sala en la que pasé más tiempo fue en la de los dinosaurios, tanto por lo interesante de la exposición como por la cantidad y calidad de los fósiles (tienen una buena cantidad de esqueletos completos y de piezas en excelente estado de conservación, da gusto verlos).

Eso sí, el frikismo me pudo y lo que más me fascinó fueron los fósiles de la Edad de Hielo, pero no por las películas de animación (que también) sino por La Canción de Hielo y Fuego. Me he encontrado con bastantes de los monstruos de las novelas, entre ellos los mamuts, los ciervos gigantes, los lobos huargos... y los dragones, claro (bueno, los primos pobres que no escupían fuego pero que te podían tragar entero igualmente).

Aprovecho para romper una lanza en favor de los historiadores, sobre todo en honor a Roi E. Los celacantos existen, he visto uno, por una vez no nos han colado una truja. A no ser que se tratase de una excelente falsificación, nunca se sabe...

Londres 16: Piccadilly

2006-06-28T23:59:00.000+01:00

En una jornada inicialmente dominada por la apatía, y sin ganas de hacer nada que requiriese el más mínimo esfuerzo mental, he optado por rendir culto al dios Consumo y visitar la zona de tiendas. Como siempre, presupuesto limitado, apenas he comprado nada y casi todo fueron cosas que me han pedido (Niñas, mira que tenéis caprichos caros... ¡que también tengo que comer!).

Inicié la visita en la zona arquetípica comprendida por Leicester Square y Picadilly Circus. Como era de esperar estaba todo abarrotado de turistas, con el añadido de que hoy era el estreno de alguna película y Leicester Square estaba invadida por adolescentes y policías. Después de hacer el provinciano un poco por allí, asombrándome de lo grande que es todo, enfilé Piccadilly para dejarme la pasta. Hice varias paradas, pero dos de ellas me gustaron especialmente.

La primera fue Fortnum & Mason, que es una especie de supermercado de lujo. Allí tienen de lo bueno lo mejor, toda clase de delicias comestibles y bebibles, un mundo de tentaciones que sólo se pueden vencer atándose a un mástil o llevando el dinero justo. Además de vender toda clase de delicatessen también disponen de una cafetería y de un restaurante, a los que ya ni me aventuré a entrar contando con que el maître me iba a largar por no llevar corbata. Al pasar por la sección de bombones y chocolates casi me dan ganas de llorar de lo rico que parecía todo y de lo prohibitivo de los precios. Por cierto, Fortnum & Mason son proveedores de la Casa Real, y no me extraña... si yo tuviera la pasta que tiene la Reina comería allí todos los días siete veces.

La segunda fue Hatchards, una librería de cinco pisos con muchísima solera. Destaca porque, así como en las demás librerías tienen los bestsellers siempre muy a la vista, allí no se les da un tratamiento especial, están en su sección correspondiente dentro del orden alfabético, ni Brown ni Rowling tienen privilegios en Hatchards. El frikismo está, como era de esperar, en el sótano, y no tienen un stock excesivamente amplio. Supongo que será porque son demasiado respetables y no quieren que se les llene el local de melenudos todos los sábados. En cambio, de otros temas como política, historia o arte tienen infinidad de volúmenes, lo dicho, cinco pisos. La distribución de las salas tiene un punto algo laberíntico, ya que en vez de ofrecer grandes espacios han confiado en pequeñas secciones muy especializadas que requieren plantar tabiques por todos lados. Uno puede acabar un poco desorientado, pero tampoco es necesario conocer el secreto del Finis Africae para salir de allí. También son proveedores de la Casa Real y lo muestran orgullosos mediante un escudazo de la Corona ubicado cerca de la entrada, pero afortunadamente sus precios son los normales y se puede comprar allí sin sufrir una hernia de cuenta corriente.

Por cierto, hoy he descubierto una fórmula mágica para la felicidad: “Veg Thai All You Can Eat”. Llevaba varios días pasando por delante de un restaurante tailandés de Angel, y hoy fue el día elegido para visitarlo. Iba con intención de pillarme un menú del día o algo así, y grande fue mi sorpresa al comprobar que me ofrecían buffet libre por cinco libras. No pude decir que no. Nunca había probado la comida tailandesa, y aproveché esa oportunidad de oro para picar de todos y cada uno de los platos del buffet, resultando todos deliciosos. Me sorprendió muchísimo la enorme adaptabilidad de la soja, reconozco que es un sustituto perfecto de la carne y además me queda la conciencia tranquila porque, aunque he comido hasta reventar, todo ha sido comida sana.

El pub del día es The Horniman at Hay’s. Está en Southwark, frente al HMS Belfast, y cumple con todos los requisitos para ser calificado como un buen pub. Lo que lo hace distinto al resto es el ambiente, sobre todo a partir de las cinco, ya que es uno de los locales a los que van los trabajadores de la City al terminar la jornada y está absolutamente atestado de ejecutivos y profesionales. Esto no lo convierte en absoluto en un pub pijo ni en un pub caro, simplemente tiene otro rollo distinto.

Londres 15: El Museo Británico (y IV)

2006-06-27T23:59:00.000+01:00

Todo lo bueno se acaba, y aunque el British Museum es grande también se acaba. Últimas salas para hoy.

La de China está bastante maja, tiene cantidad de porcelanas y maderas lacadas preciosas, a mi madre le encantaría pasarse por aquí. Lo malo de la sala de China es que tiene muy poca variedad, vamos, tiene infinitas variedades de porcelanas, pero de cualquier otra cosa apenas alguna muestra suelta.

La sala de América me resultó mucho más amena, desde luego. Especial mención a la sección de objetos cotidianos de los indios de los EEUU y Canadá, tanto por su capacidad de desmentir topicazos... como de confirmarlos. Va a resultar que las pelis de vaqueros tenían una base de verdad. Destacar también la parte dedicada a los mayas, que eran unos tíos muy desagradables y han dejado unos restos arqueológicos que dan muy mal rollo. No me extraña que se extinguieran si iban en semejante plan sanguinario y autodestructivo por la vida. Un apunte para los del Comando Munnin: la Calavera de Cristal del British Museum es declaradamente falsa, ya decía yo que no oía voces ni nada.

Y hasta aquí el Museo Británico. Me quedo con la sensación de que Londres se ha quedado coja, espero encontrar pronto algo que me entusiasme aunque sea la mitad. Cruzo los dedos.

Londres 14: El Támesis

2006-06-26T23:59:00.000+01:00

Las guías turísticas afirman que el Támesis es el eje en torno al que gira la vida de Londres, que es una vía de comunicación clave, que es el alma de la ciudad. Ni de coña.

Como soy turista me acerco casi a diario al río, ya lo voy teniendo muy visto y puedo aseguraros que todas esas afirmaciones son como mínimo exageraciones. Los londinenses pasan muy mucho del río, tienen cosas mejores que hacer en el centro y le dan la espalda. Los edificios suelen acabar tocando el agua directamente, hay pocas avenidas a la orilla del río y los únicos que pasean por allí son visitantes. Con los barcos pasa lo mismo, son meras atracciones turísticas y ningún inglés en sus cabales los utilizaría habiendo autobuses o metro. El río es una barrera, un obstáculo que hay que salvar. Y para salvarlo están los puentes.

Otra que nos intentan vender es que los puentes del Támesis son joyas arquitectónicas. Pues para nada. El único que se salva en ese sentido es el Tower Bridge, que sí que es bonito y da gusto verlo. El resto son simples soluciones urbanísticas para llegar de un lado a otro, y en ese sentido funcionan muy bien, ya que dan salida al tráfico de vehículos y peatones con gran fluidez. Casi nunca he visto atascos en las calles cercanas a los puentes, salvo precisamente en la zona del Tower Bridge (a fuerza de ser bonito es poco práctico). Funcionales sí que son, pero también son feos como un pecado.

Como río tampoco suele resultar nada espectacular. Hay que reconocer que para pasar por semejante urbe lo tienen muy bien cuidado, pero el hecho de que arrastra todos los lodos de las llanuras inglesas le da un color pardusco que desde luego no invita nada al baño. Hubo un momento, al final de una tarde soleada, en que el brillo del agua le dio un aspecto muy distinto, casi hermoso, que realzaba toda la ciudad... pero me temo que momentos como ese son infrecuentes o incluso raros por aquí. Eso sí, por las noches es un placer darse una vuelta por sus orillas.

La verdad es que hoy no tenía pensado recomendar pub alguno, pero qué diablos, ahí va este. Se llama The Spanish Galleon, está en Greenwich y, aunque no es nada del otro mundo, tiene la particularidad de que afirman ser los decanos entre los fabricantes de cerveza ingleses. Evidentemente sirven las ales que fabrican ellos mismos, la más coñera de ellas la Spitfire (“The Bottle of Britain”). Este va por la frikada.

Londres 13: Tate Gallery (I)

2006-06-25T23:59:00.000+01:00

Para variar, esta vez ha tocado arte en vez de historia. Ha sido una visita bastante incompleta, hecha de prisa y corriendo, pero ha estado muy cundida igualmente. De hecho, ha sido incompleta dentro de la incompletitud porque la Tate Gallery tiene varios edificios repartidos por Londres y sólo he llegado a ver una parte (bastante grande, eso sí) de uno de ellos, el Tate Britain, donde como os podéis imaginar se exhiben las obras de diversos artistas británicos de los últimos cuatro siglos.

Entré en el museo con un desconocimiento casi absoluto de la pintura británica, y aunque la verdad sigo sin controlarla por lo menos ya me voy haciendo una idea. No sé si será por llevar la contraria, como siempre, pero así como los grandes maestros reconocidos (Turner, Constable, Whistler) me dejaron bastante indiferente, disfruté mucho con gente de la que nunca había oído hablar o de la que tenía escasísimas referencias. Sin duda el autor que más me gustó fue Waterhouse (el favorito de los góticos, mujeres muertas o depresivas en todos los cuadros), y también me llamaron la atención Sargent (un retratista victoriano que se dedicó a innovar bastante en la composición del retrato), Millais (un prerrafaelista arquetípico, excelente en el detalle) o Solomon (sólo tiene dos cuadros expuestos, pero hacen que uno llegue a emocionarse viéndolos).

Y aunque el arte moderno nunca me ha llamado demasiado la atención (salvo honrosas excepciones), me pasé por esa sección de la Tate Britain a ver si me llevaba una sorpresa... y me la llevé. Mi más encarecida recomendación para las obras de Heartfield, un fotógrafo de los años 30 que se dedicaba al fotomontaje y a la propaganda política. Espero tener tiempo para volver a la Tate en general, no me importaría en absoluto darle un repaso en profundidad a la obra de Heartfield.

El pub del día es The Gun, en Spitalfields. Antes de venir a Inglaterra tenía una idea preconcebida de cómo sería el pub tradicional arquetípico, y resulta que esa imagen mental tenía una realización física llamada The Gun. Estupendo en todos los sentidos, con dos bonuses: un magnífico sunday roast, y una decoración basada en grabados de militares de época. A must.

Londres 12: Camden

2006-06-24T23:59:00.000+01:00

Yo creía que no me gustaba ir de tiendas. Pues hoy he ido de tiendas sin intención de comprar nada, la máxima expresión del concepto “ir de tiendas”... y lo he disfrutado. Cousas veredes.

Ante todo os hablaré de los dos Camdens. Resulta que la información sobre el mercadillo de Camden es aparentemente contradictoria, pero no es así, lo que ocurre es que hay dos. Primero fui al de Camden Passage, que tiene lugar precisamente en el municipio de Islington (a un tiro de piedra del piso... bueno, igual hace falta usar una catapulta). No es muy grande, ocupa una de las calles laterales a Upper Street (la calle principal de Islington, a estas alturas ya me la sé de memoria) y su especialidad son las antigüedades. La verdad es que tiene su encanto, hay cosas muy curiosas y aconsejo su visita. Pero el bueno de verdad resultó ser el otro.

No es que Camden Town tenga un mercadillo al aire libre, es que tiene varios, y se extienden hasta donde alcanza la vista fundiéndose en un megamercadillo donde hay de todo. Y cuando digo de todo es que es de todo, los puestos alcanzan un grado de especialización inimaginable. Hay tiendas de ropa y complementos para punks, para góticos, para cyberpunks, para toda tribu imaginable. Hay una tienda de cosas hechas con placas base o con apariencia de placas base (lámparas, bisutería, alfombrillas... de todo menos placas base de verdad). Las camisetas disponibles no tienen fin, hay de Transformers para Jose, de parodias de Puma para Roi, de “Elegí un mal día para dejar de esnifar pegamento” para Juampa, de tarantinadas varias para mí... por desgracia o por fortuna llevo el presupuesto muy ajustado, porque me podía dejar una pasta en frikadas.

Mi intención de ver y no comprar se vio absolutamente frustrada por los puestos de comida. Podría venir todos los días del mes a Camden y probar cada día las especialidades de un país distinto. Además de los países estándar hay representación de lugares como Chipre o Indonesia, incluso de Inglaterra... pero, curiosamente, no de España (total pa qué). Sin duda el mejor reclamo que pueden tener estos puestos son los olores, te invaden desde metros de distancia... ¡incluso los puestos de zumos tienen un delicioso olor a frutas frescas! Acabó cayendo la que creo es más exótica de todas, comida de África Occidental (siempre con Ghana).

Y siguiendo con la no-tradición de ir de parques el sábado acabé pasando por Hampstead Heath, uno bien grande que hay al norte de Camden. Este es un poco más agreste que Hyde Park, lo que automáticamente lo hace más apetecible para mí. En vez de ser llanito abarca varias colinas, y de hecho goza de unas excelentes vistas de toda la ciudad. Además tiene varias lagunas que no son sólo de postureo, ya que se permite el baño, la pesca y dar de comer a los patos (eso sí, siempre siguiendo las normas establecidas, que seguimos en Inglaterra). Una excelente opción para una tarde de absoluta vagancia.

El pub de la jornada ha sido The Garden Gate. Está situado a la entrada de Hampstead Heath, cerca de la estación de tren, y aunque en sí es un pub como los demás me ha llamado la atención su clientela. Supongo que será que estoy acostumbrado a lidiar con la gente de Islington y que los de Camden son diferentes, que cada municipio es un mundo y sus habitantes tienen costumbres distintas. A pesar de que había partido en la tele no se apreciaba el nivel de hooliganismo más o menos acentuado de otros pubs. La gente estaba más o menos atenta al juego, pero en general sin grandes demostraciones de fervor, tomándose su cervecita con tranquilidad, charlando, leyendo periódicos o jugando a juegos de mesa (es la primera vez que los veo en un pub, por cierto). Si no fuese porque me queda bastante a desmano acabaría volviéndome asiduo.

Por cierto, que los pubs son tan importantes para los ingleses que en las paradas del autobús indican el nombre del principal pub de la zona. Como me parecía bastante extraño intenté racionalizarlo y llegué a la conclusión de que era al revés, de que le ponían a los pubs nombres relacionados con su ubicación. Pero tras varios días de minuciosa observación he llegado a la conclusión de que no, de que efectivamente el pub es referencia necesaria y debe ser indicado en las paradas. A ver si aplican lo mismo en Vigo, que me haría gracia ver la parada “Gregorio Espino – Casanova”.

Londres 11: Greenwich

2006-06-23T23:59:00.000+01:00

Greenwich es un barrio londinense situado al sureste de la ciudad, en la orilla sur del río. Y si hay un adjetivo idóneo para describirlo, ese adjetivo es “cuco”. Las casitas con sus jardincitos, las tiendecitas y los parquecitos, es un ambiente que obliga a usar el diminutivo. Dan ganas de irse a vivir allí y morir de una diabetes fulminante.

El cuquismo de Greenwich se ve roto por la Universidad, un impresionante campus ubicado en las antiguas instalaciones de la Academia Naval. Enormes edificios históricos, césped a tituplén, decoración naval en el interior y el río al lado. Es curioso, porque a pesar de la imponente apariencia aristocrática de los edificios resulta que es una de las universidades menos pijas. Estoy por enviarles mi currículum a ver si también cuela y me puedo hacer un semestre de invitado, de lector o de bedel.

Evidentemente también le he echado una ojeada al Observatorio, donde se han encargado de echar por tierra la definición de meridiano. El meridiano 0 ya no es una línea imaginaria, puesto que han instalado un cañón láser que la convierte en una línea real, una siniestra línea verde que cruza el cielo por la noche.

Greenwich es el sitio al que hay que ir para probar la auténtica comida inglesa. Todos los platos de los que siempre había oído hablar pero no había conseguido encontrar en la ciudad están disponibles en los muchos locales de la zona comercial, y a precios tremendamente asequibles. Por desgracia se me hizo tarde para probar siquiera alguno de ellos, pero algún día que esté cerca de allí y lleve hambre atrasada me pasaré para pegarme la gran cuchipanda al estilo inglés.

Por último, el pub recomendado. Se llama The Gipsy Moth, está pegado al muelle donde está atracado el Cutty Sark, y como terracita veraniega no tiene parangón. Eso sí, estaba petado y probablemente lo esté siempre, se recomienda paciencia y resignación a los posibles visitantes. Allí probé el famoso Pimms, pero no me entusiasmó demasiado, en mi vida he visto nada que se pareciera más a una vulgar clara...

Londres 10: El Museo Británico (III)

2006-06-22T23:59:00.000+01:00

Tercera visita, y supongo que penúltima, al que se ha convertido con diferencia en mi lugar favorito de Londres. No sé qué voy a hacer de mi vida cuando ya lo haya visto todo, igual acabo viniendo sólo para tomarme unos cafés y darle repasitos a cosas. O igual debería darle una oportunidad a otros museos, digo yo.

En cualquier caso, empecé la sesión donde la había dejado la última vez, en la Edad Media. Como era de esperar me harté de ver Cristos en todos los formatos posibles, pero a pesar de todo reconozco que las piezas que más me gustaron fueron de arte religioso. Se trata de las Tring Tiles, una colección de baldosines pintados en los que se pueden ver numerosas escenas de la vida de Jesús cuando niño. Lo verdaderamente maravilloso de estas obras es su carácter absolutamente blasfemo, se ve que al autor le encargaron que hiciera una serie con esta temática pero que no hay mucho que contar, así que... empezó a inventárselo todo. Las Tring Tiles nos muestran a un Jesusito bastante gamberro y con muy mala fama entre los vecinos, que se ve envuelto en bizarras situaciones (muchas veces provocadas por él mismo, y que no es raro que acaben con gente muerta) y que termina por solucionar a base de milagros. En resumen, es como Zipi y Zape pero con superpoderes.

En la Biblioteca del Museo me encontré una estupenda sorpresa. Allí, donde nadie va nunca a ver, tienen el making of del museo. Es una especie de exposición en la que se tratan temas como las exploraciones, los inicios de la arqueología, los procedimientos de clasificación... y el descifrado y traducción de textos en idiomas ignotos. En esta última parte (aunque fue la primera que fui a ver, claro está) tienen una de las reproducciones de la Piedra de Rosetta, de las que hicieron para repartir entre los eruditos del mundo entero a ver si eran capaces de descifrarla. Pero la tienen sin protección y con un cartelito que dice “Please touch”. Nunca creí que me fuese a proporcionar semejante placer morboso acariciar una piedra.

Allí tienen también una pequeña sección dedicada a fósiles y minerales. Es muy pequeña, pero tiene unas piezas tan estupendas que hacen pensar que, si lo que guardan allí son las sobras, lo que exponen en el Museo de Historia Natural tiene que ser la bomba. Otro que me apunto para próximas visitas.

De esta vez también me he dado un rule por las secciones de Japón, Corea y África. Las tres son muy pequeñitas (de hecho la de Japón estaba en reformas, así que sólo había una muestra de una docena de piezas en exposición en otra sala) y no hay demasiado que destacar de ellas.

La última cosa con la que me quedé antes de irme es que cerca de la entrada a la sección de América hay un moai (una de las cabezas de piedra de la isla de Pascua, para los que no dominen las lenguas polinesias). Vale que es uno de los pequeñitos, tendrá unos dos metros de altura, pero coño, que es un moai. Hay que tenerlos cuadrados para traerse semejante bicho de las antípodas en un barco de vela, mi admiración por los navegantes británicos sigue creciendo por momentos.

Londres 9: Whitechapel

2006-06-21T23:59:00.000+01:00

Ante todo, la aclaración para los no frikis. Whitechapel es un barrio del East End muy próximo a la City, sin nada especialmente destacable salvo su oscuro pasado: fue la zona donde Jack el Destripador cometió sus crímenes allá por 1888. Por eso he ido por allí antes que a otros sitios más famosos o potencialmente interesantes para el público en general, por mero interés morboso y por afición a Alan Moore.

Dado que se me había advertido sobre la mala fama del barrio en la actualidad, y que no conseguí encontrar información clara para orientarme por allí, opté por apuntarme a uno de los paseos guiados que se ofrecen a los turistas, para ir en grupo y con alguien que supiese por dónde pisaba. ¿Y quién resultó ser mi guía? Uno de los Yeoman Wardens, vestido de paisano y en su tiempo libre. Le imprimió a la visita el mismo tono instructivo y humorístico que le dan a las de la Torre de Londres, y además trajo material adicional para ir rulándolo entre los del grupo (fotos, dibujos, recortes de prensa de la época, monedas, etc), con lo que la visita ganó muchos puntos. Me ha gustado especialmente el planteamiento sobre las teorías de quién pudo ser Jack the Ripper, basándose en hechos y dejando de lado la mayor parte de las teorías conspiranoicas y místico-festivas; tendré que releerme From Hell desde este nuevo punto de vista.

El barrio en sí no ha cambiado demasiado desde finales del XIX. Calles estrechas, edificios viejos de ladrillo rojo (nótese la diferencia respecto a “edificios antiguos”), basura tirada por el suelo, ratas, peña chunga... justo lo que todos esperábamos. Muchos de los sitios donde tuvieron lugar los hechos luctuosos se conservan casi tal cual, lo que le da muchísimo encanto... una pena no haber hecho la visita de noche, habría sido un puntazo. Pero algunas cosas han cambiado, claro. Los edificios restaurados valen una millonada y sólo vive gente con posibles en ellos, y Brick Lane ya no alberga fábricas sino infinitos restaurantes indios. Me quedé con las ganas de tomarme una birra (o mejor, una ginebra, que es lo suyo) en el Ten Bells, pero bueno, ya lo tengo localizado así que acabará cayendo tarde o temprano.

Siguiendo con las historias de terror londinenses, aprovecho para hablar sobre el metro. Es curioso que con lo bien organizado que está todo por aquí el Underground sea simplemente desastroso. La mitad de los trenes necesitan un par de reparaciones, y la otra mitad que los jubilen. Las estaciones están en un estado deplorable, desde luego no invitan a quedarse allí para nada. Y el servicio, además de caro, es deficiente, hay una incidencia grave cada día como mínimo y no es la primera vez que tengo que rehacer rutas por ese motivo. Pero lo que más me mosquea es algo que ya me ha pasado dos veces: en un momento dado un tren puede pararse en medio de la nada, durante un minuto más o menos, durante el cual se oye una puerta que se abre y luego se cierra. ¿Habrá estaciones secretas, sólo conocidas por miembros de extraños cultos o por razas subterráneas? Empiezo a comprender por qué Neil Gaiman escribió Neverwhere...

Londres 8: El Museo Británico (II)

2006-06-20T23:59:00.000+01:00

Segunda visita al British Museum, y no será la última. Inevitablemente, lo primero que hice fue volver a adorar la Piedra de Rosetta, que queda muy a mano de camino para terminar con la colección egipcia. Destacables las muchas versiones en distintos formatos del Libro de los Muertos, preciosas a la par que instructivas, ya estoy listo para entrar a la otra vida por la puerta grande.

Grecia ha sido un poco decepcionante, los tan cacareados frisos del Partenón están en un estado lamentable y son tremendamente repetitivos. La verdad es que bien se los podían devolver a los griegos, porque no les lucen nada. En cambio, los trocitos del Mausoleo de Halicarnaso que tienen en exhibición resultan bastante imponentes. Como suele pasarme, lo que más me llamó la atención de toda esta sección era la parte en la que se contaban historias, aunque esta vez en forma de infinitos recipientes de cerámica. Todos los mitos griegos imaginables, y algunos que ni siquiera imaginaba también, tienen su representación en una vasija o una fuente. Especialmente completas y llamativas son las series dedicadas a Heracles y sus doce pruebas, y también a la guerra de Troya.

Curiosamente, lo mejor de Roma es todo lo que le copiaron a Grecia. Tienen una espléndida colección de estatuas romanas de mármol que en realidad son imitaciones de obras griegas: un Discóbolo, un Pericles, un Sócrates, un Epicuro, un Alejandro... y dioses, una pila de dioses. Era muy gracioso ver a las japonesitas sacándose fotos imitando las poses de las varias Venus que había por allí. En la sección romana también tienen unas cuantas armas y armaduras simpáticas, de militares y de gladiadores (hoy descubrí que hubo gladiadoras, hay pruebas documentales y arqueológicas... a los romanos también les iba el barrilátero, por lo que se ve).

De la sección medieval no pude ver demasiado, los bedeles del museo no entienden de flexibilidad de horarios de cierre. Fascinantes los tesoros de Sutton Hoo, el ajuar funerario de un rey anglosajón del siglo VII con cantidad de cosas, desde armas y armaduras hasta joyas, monedas y objetos cotidianos. También son muy destacables los diversos objetos de cristal que tienen por ahí desperdigados por ser de orígenes muy distintos; no sólo los bizantinos hacían unas copas espectaculares, también los germanos y los vikingos tenían buena mano para el trabajo del vidrio.

Aún me quedan por delante muchas cosas por ver, aproximadamente doce siglos de historia de Europa y toda la historia de África, Asia y el Islam. Dentro de dos días, más comentarios sobre el British Museum.

Londres 7: La City

2006-06-19T23:59:00.000+01:00

Hoy ha tocado ruta por el corazón financiero de la ciudad. No ha sido la visita más espectacular de todas, pero ha tenido sus puntos interesantes. Ante todo, destacar que la City es opresiva, las calles son demasiado estrechas, los edificios son demasiado altos, hay demasiada gente y demasiados vehículos. El dióxido de carbono ambiental casi se puede masticar, y si coincide que vas un día en el que el cielo está plomizo como hoy la cosa se vuelve más deprimente. Los edificios están todos muy concentrados, apenas hay espacios verdes, o siquiera abiertos. Así es como consiguen que 350.000 personas puedan trabajar todos los días en apenas una milla cuadrada. De noche la situación se invierte completamente, dado que la City tiene un censo de tan sólo 5.000 habitantes.

La City es una sucesión de edificios de grandes corporaciones, desde los muy clásicos del XIX hasta los muy modernos del año pasado. Está todo mezclado a la buena de Dios, parece que aquí se olvidaron de establecer un plan urbanístico racional. Los únicos edificios que alteran esta tendencia son las iglesias, que hay muchísimas, supongo que serán los únicos edificios que no pudieron tirar para construir rascacielos. Las iglesias suelen estar encajonadas entre todo este marasmo de cemento y vidrio, en muchas ocasiones incluso pared con pared. Ni siquiera la Catedral de San Pablo, que está en medio de todo esto, se libra de las estrecheces impuestas por el capital. San Pablo es una iglesia y cobran por entrar, así que me he limitado a verla por fuera, como siempre.

Tres lugares me llamaron especialmente la atención. El primero de ellos es la plaza donde confluyen las calles Victoria y Threadneedle, en la cual podemos encontrar el Banco de Inglaterra, la Bolsa, la Mansión del Alcalde, otra estatua de Wellington (mira que gusta este hombre en esta ciudad) y, curiosamente (atento Alberto D) la estatua del inventor de la tuneladora, imprescindible para la ampliación de la red de metro. Está todo tremendamente comprimido en muy poco espacio, pero no da la misma sensación de agobio que en el resto de la City.

Otro es un edificio que, aunque no sale en las guías, se puede ver desde muchísimos puntos de la ciudad. De hecho llevaba desde el primer día rayándome con qué podría ser. Es el número 30 de St Mary Axe, y se trata de una construcción moderna, todo vidrio azulado y con forma cilíndrica (o fálica, que dirán los freudianos) dedicada exclusivamente a oficinas de alquiler. Es uno de los pocos de la zona con espacios abiertos, y en los bancos que hay en el pseudoparque artificial que lo rodea se pueden leer curiosas frases que parecen escritas por Neil Gaiman de tripi y que evocan curiosas imágenes que le sacan a uno del ambiente que le rodea.

El último es una calle muy pequeña cuyo nombre solo ya vale un mundo: Love Lane. Está metida entre las Casas de los Gremios, y en ella están las ruinas convertidas en parque de la iglesia de St Mary Aldermanbury, una iglesia gafe (construida en el XII, ardió en el Gran Incendio, reconstruida por Wren en el XVII, la destruyeron los alemanes en la Batalla de Inglaterra... y ya pasaron de volver a construirla). No sólo es excepcional por permitir escapar del agobio de la City que la rodea, sino también porque allí están enterrados Condell y Heminge, dos actores de la compañía de Shakespeare, los dos que publicaron sus obras en el famoso Folio, y que pertenecían a esa parroquia. Si uno se fija bien incluso se puede ver que, además del monumento moderno, está por allí escondida la lápida original de uno de ellos.

Para concluir, un desagravio. Aunque Dunkin Donuts me hizo aborrecer de los muffins, a lo largo de esta semana he tenido oportunidad de probar unos cuantos en varios sitios distintos, y he de decir con toda justicia que los muffins son un regalo del cielo. Una razón más para no volver a pisar una franquicia de alimentación. Cristo, pero qué buenos están.

Londres 6: El Museo Británico (I)

2006-06-18T23:59:00.000+01:00

No me queda más remedio que marcar esta entrada con un (I), porque no me ha dado tiempo a verlo entero en un solo día. Qué digo, apenas he podido ver una mínima parte. El Museo Británico es, ante todo, vasto. Hasta pasado un buen rato dentro no fui capaz de hacerme una idea precisa de su arquitectura y distribución, así que esta primera jornada la he llevado de una forma un poco errática. Pero no demasiado.

Siguiendo un razonable orden cronológico he empezado la visita por la sección de la Prehistoria. Y, aunque tienen piezas que harían llorar a la mayoría de los museos del mundo, la he pasado un poco rápido porque tenía demasiadas ganas de ver la siguiente sección. Preciosas las armas de sílex, a quien llame primitivos a los que hicieron esas hermosuras es para darle de bofetadas.

Efectivamente, la sección que tantas ganas tenía de ver era la de Egipto. Evidentemente, la pieza que tantas ganas tenía de ver era la Piedra de Rosetta. Supongo que será por años de autosugestión, pero la Piedra me lleva a un fervor casi religioso, ante ella estaba en una especie de trance místico que sólo se rompió cuando un chaval oriental se me puso delante y se pegó al cristal como una lapa. El resto de la sección me pareció mucho más pobre e incompleta... pero claro, luego descubrí que las historias funerarias las tenían en otro lado que tendré que dejar para El Museo Británico (II).

Acabé el día repasándome todo el Oriente Medio antiguo de arriba a abajo, y me fascinó la colección de un imperio al que hasta ahora siempre había tenido como muy secundario, el asirio. Me gustaron especialmente los relieves del palacio de Nimrod, tanto por su excelente estado de conservación como por las increíbles historias que contaban. Los escultores asirios tenían, además de una enorme destreza, un gran sentido del humor, no pude evitar un par de carcajadas al descubrir algunos detalles coñones que hacen de fondo a las gestas heroicas del rey (tampoco molesté a nadie, como no son famosos no había ni Cristo en esa sala). Por cierto, los asirios fueron los inventores del tanque, en los relieves pueden verse hasta dos máquinas de asedio tanquiformes que se empleaban para derribar murallas.

Otra de las salas asirias que me llegaron al alma fue la de la Biblioteca de Nínive, una colección de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme maravillosas tanto por el continente como por el contenido. Allí había de todo: tratados de astronomía y medicina, tablillas sobre historia y mitología (mezclando ambas, como es habitual en las culturas antiguas), libros de conjuros (por eso los magos asirios tenían una fuerza mínima de 13), desideratas a la biblioteca, una carta del pelota trepa de turno al rey, y lo que más aprecié por mi frikismo profesional, el que probablemente sea el diccionario más antiguo del mundo, una tablilla con palabras en acadio y sus traducciones al asirio. Algunas estaban en un perfecto estado de conservación, pero otras estaban machacadas en diversos grados, porque como todos los que han jugado al Civilization saben, Nínive era conquistada y destruida con cierta frecuencia.

Entre pitos y flautas (bueno, entre arpas de plata y cuernos de bronce) se me pasó el día, me fui cuando me echaron del Museo y con infinitas ganas de volver. Desayuné y cené (no comí, y cuando lo hago es algo muy ligero, me estoy acostumbrando a los ritmos de este país) en un pub llamado The White Swan, también próximo a la estación de Highbury & Islington. Del White Swan diré que su gran virtud es ser barato, es el sitio al que hay que ir cuando lo único que interesa es llenar la barriga.

Londres 5: Hyde Park

2006-06-17T23:59:00.000+01:00

Aprovechando que hacía sol y calorcito, y que tampoco quiero saturarme, y sobre todo que estoy de vacaciones, he decidido no hacer nada. Así que de buena mañana me fui a Hyde Park a pasar allí el día paseando, leyendo o simplemente estando tirado bajo un árbol. Y qué bien me ha sentado.

La verdad es que Hyde Park no es nada del otro mundo, es más, es un parque de lo más soso. Grande es, nadie se lo puede negar, es una enorme extensión de césped y árboles desperdigados hasta donde alcanza la vista. Errando por ahí me he encontrado con alguna que otra cosilla llamativa, como el Albert Memorial (un monumento dedicado al consorte de la Reina Victoria, un derroche de mármol y pan de oro), el Marble Arch (la antigua entrada al Palacio de Buckingham, trasladada adonde no molestase), la estatua de Peter Pan (apartada de la zona donde juegan los niños... menudo despropósito), el obelisco dedicado a Speke (el descubridor de las Fuentes del Nilo... ¿será uno de los obeliscos de Gull?) o una estatua de Aquiles (dedicada al duque de Wellington, en vez de a Aquiles).

En Hyde Park Corner están el Wellington Arch y la estatua de Wellington (fans de las guerras napoleónicas, este es vuestro sitio), pero también tenemos un punto WiF, el monumento a los artilleros caídos en las dos Guerras Mundiales. Es curioso, porque a pesar de ser uno de los más espectaculares ni siquiera aparece en las guías. No os perdáis las estatuas de los artilleros en poses de molarse a sí mismo, sobre todo la del que lleva cuatro obuses del quince en los bolsillos del gabán.

Lo que ha sido una gran decepción ha sido el Speaker’s Corner. Es básicamente un enorme espacio abierto destinado a que todo el mundo pueda decir lo que quiera. Pero las dos veces que pasé por allí no había ni un solo speaker. Supongo que la libertad de prensa, la televisión e internet han acabado con esta tradición.

El parque ha estado lleno de gente todo el día, por la mañana pero sobre todo por la tarde. Supongo que la gente va allí en días como hoy a falta de playa. Y sí, había de todo: familias montando picnics, grupos de jóvenes haciendo deporte, parejas retozando, viejitos mirando, una muchedumbre esperando a que empezase un concierto, y algún que otro turista también. Me ha sorprendido mucho lo sensatos que son los ingleses en su tiempo de ocio, ya que a pesar de los miles de personas que había allí concentradas no hubo ni un solo incidente, nadie molestaba a nadie, no había música alta (salvo en el concierto) y los niños estaban encerrados en un corralito ad hoc para hacer el salvaje (y cuando los sacaban se portaban bien). Los ingleses dicen “Sorry” para todo, es la palabra más popular del metro, y los casos más extremos los he visto hoy. Cuando alguien tiraba mal un balón o un frisbee, no decían “Te jodes y a buscarlo”. El que lo tiraba mal decía “Sorry” por tirarlo mal, y el que no lo recibió decía “Sorry” por ser tan torpe de no cogerlo. Son tan correctos que asustan.

También he aprovechado para pasarme por el supermercado de la esquina, que me hacían falta algunas cosas. Y es curiosa la especialización, porque así como en los supermercados grandes tienes mucho de todo, como en cualquier otra parte, en los supermercados de calle (bueno, al menos en el mío) se especializan en cosas muy poco serias. Tienen infinitas chocolatinas (un estante de tres metros por metro y medio dedicado en exclusiva), patatillas, cervezas, refrescos y tabaco, y con esto ocupan el 90% del espacio disponible. Supongo que esas serán las necesidades básicas del británico medio. Y para enviar correo también tienes que dirigirte al supermercado. De iluso fui primero a las oficinas del Royal Mail, pero me dijeron que no, que las cartas se sellan y se echan en el super... ¿para qué sirven entonces las oficinas del Royal Mail? ¿Será que en sus sótanos tienen un casino clandestino o algo así?

El pub recomendado del día es The Alwynne, el pub pijo de turno, que está cerca de la estación de metro de Highbury & Islington. La verdad es que no creo que vuelva mucho por allí porque no es de los más baratos, pero es un sitio muy bueno para tomarse algo de relax. Tiene una terracita muy maja, algo poco habitual en los pubs de aquí, pero destaca sobre todo por lo que no tiene. No hay tele. No hay fútbol. No hay griterío. En realidad es probable que sí que acabe volviendo por allí.

Londres 4: La Torre de Londres

2006-06-16T23:59:00.000+01:00

No es un simple monumento. No es una simple visita. Es el paraíso del friki.

En un primer momento me pareció caro el precio de la entrada (quince libras, cuando mi presupuesto diario máximo es de veinte), pero visto con perspectiva ha merecido la pena con creces. Seis horas de historia, cultura, entretenimiento y relatos sangrientos.

Lo que ya va marcando la jornada es que nada más entrar por la barbacana uno se encuentra con un cartel que anuncia cuándo empezará la próxima visita guiada por un Yeoman Warden (soldados de élite británicos vestidos con uniforme de carnaval). Máximo treinta minutos, bueno, me los espero dándole una lectura a la guía para saber dónde estoy pisando. Cuando llega un Warden y empieza a bromear con los turistas y a echar requiebros a las mozas empiezo a preguntarme si es de verdad o un espontáneo. Es de verdad, y la visita guiada es como un espectáculo del club de la comedia de una hora de duración, pero contándote toda la historia de la Torre. Sobre todo mucho humor negro, que el lugar se presta a ello. Una excelente introducción que te deja bien situado para que luego vayas visitando todo por tu cuenta.

En esencia, la Torre de Londres es la clásica fortificación cebolla: una antiquísima torre central altomedieval (la Torre Blanca, última defensa y residencia real), una muralla interior bajomedieval (fina pero alta, para que no la salten), una muralla exterior cuasirrenacentista (baja pero gruesa, para que no la revienten en los asedios), un foso del copón (ahora está seco por razones sanitarias, al parecer era más pestilente que el Ankh) y luego ya están la ciudad y el río. Pero todo está en excelente estado de conservación, o excelentemente restaurado en cualquier caso. No le falta detalle, si ahora nos invadiesen los noruegos podríamos resistir un asedio allí dentro sin problemas. Incluso hay multitud de dibujos y maquetas que muestran cómo eran las distintas partes de la Torre a lo largo del tiempo (evidentemente, ha ido sufriendo cambios en sus casi mil añazos de historia).

La Torre Blanca, además de ser una maravilla en sí, alberga la Armería Real. Fue iniciativa de Enrique VIII, y allí dentro se puede encontrar todo tipo de maravillas empleadas en la Edad Moderna: chorrecientos tipos de lanzas, picas, espadas, sables y dagas; armas de fuego personales, desde los inicios allá con los arcabuces hasta los rifles con los que se conquistó el Imperio; artillería diversa, desde simpáticas culebrinas navales hasta brutales cañones decimonónicos, pasando por las clásicas bombardas primigenias; y, cómo no, armaduras, empezando por las monstruosidades que usaban los Tudor para ir a los últimos torneos jamás celebrados y siguiendo por la decadencia de la armadura gracias a la popularización de las armas de fuego. Por cierto, por primera vez he visto lanzas de justa y no, no son ligeritas y maravillosas como las que se ven en las pelis, son una brutalidad que no hay Dios que pueda con ellas. También tienen la armadura de Gregor Clegane, o casi, junto a la certificación del Guinness de que es la mayor del mundo; sólo verla vacía ya da miedo, qué sería con un energúmeno alemán de dos metros y pico cargando contra ti embutido en ella.

En la Casa de las Joyas tienen, cómo no, las Joyas de la Corona. El edificio no es demasiado destacable (se construyó en el XIX y es muy funcional), pero el contenido es tremendo. Hay tanto lujo y oropel ahí dentro que a Dufrane le daría un colapso (por cierto, Cromwell hizo fundir las antiguas Joyas de la Corona, ese es mi chico). Y lo increíble es que sólo tienen lo importante, se ve que todo lo que no tenga 600 años de antigüedad o tres kilos de oro no entra en la colección por paupérrimo. Entre las baratijas allí presentes las que más me llamaron la atención fueron el Cetro Real (que incluye el mayor diamante del mundo, pero indecentemente grande, yo no me podría permitir uno así ni de bisutería), la Corona de la Reina Victoria (una coronita muy cuca que siempre llevaba en todas las fotos... pues nada, que esa corona es toda de brillantes, y era la de usar de diario) y la Ponchera (es uno de los objetos menos importantes, pero es que es una ponchera del tamaño de una bañera y toda de oro macizo, incluido el enorme e inutilizable cucharón de servir). El edificio alberga también una exposición sobre coronas (para cada monarca se hace una corona nueva, y cuando no hay pasta para comprar nuevas piedras pues se desmonta una de las coronas viejas) en la que tienen réplicas de muchas coronas que ya no existen y los armazones de oro de las mismas. Y, cómo no, una exposición sobre diamantes, donde te cuentan generalidades sobre corte y tallado, y particularidades sobre los que hay en las Joyas de la Corona. Concluyo la referencia a las Joyas mencionando al magnífico bribón que intentó robarlas durante la Restauración, a ese hombre que es la inspiración de todos los que briboneamos en las partidas de rol. Hasta el nombre es de PJ: el coronel Thomas Blood.

La Torre Sangrienta... el nombre lo dice todo. Está justo enfrente de la Puerta de los Traidores, por la que entraban los presos políticos, y la mayoría de los que eran alojados en la Torre Sangrienta no salían vivos de ella. Tiene cantidad de historias de traición y maldad, no me extrañaría nada que sea la fuente de inspiración que dio origen a los Lannister. En los sótanos hay una exposición de instrumentos de tortura ingleses, no muy extensa pero suficientemente gráfica. Destacar también los grafitti que fueron dejando los prisioneros a lo largo de los siglos, y que están protegidos con metacrilatos para conservarlos tal y como están. ¿Por qué si lo hago yo es vandalismo, pero si lo hace un católico es historia?

El Palacio Medieval está situado en la muralla que da al Támesis, y es la reconstrucción de la residencia de Enrique III. Es una visita breve pero que cunde mucho, ya que no sólo reconstruyeron el edificio tal y como sería entonces, sino que también fabricaron los muebles y los elementos decorativos con los materiales y el estilo de la época. También se pueden encontrar recreaciones de estancias de época en otras partes de la fortaleza, y quizá la mejor sea la de Sir Walter Raleigh en la Torre Sangrienta, ya que conserva muchísimos muebles y elementos originales del XVI.

Para concluir hablaré de la Trinity Square, que no está en el recinto sino cerca pero está muy relacionada. Es la colinita cercana donde llevaban a ejecutar a los prisioneros de la Torre ante la multitud enfervorizada, con el morbo añadido de que los ejecutados solían ser nobles (a los de la casa real los ejecutaban dentro del recinto de la Torre, tenían derecho a una ejecución no pública). Actualmente hay un parquecito muy bien cuidado, idóneo para espatarrarse por el césped (no hay niños ni perros). Y, además del pequeño monumento dedicado al cadalso que he mencionado antes, cuenta con otro de esos lugares WiF que tanto me gustan: el memorial a la marina mercante, con los nombres de todos los marineros civiles que murieron durante la Primera (unos cuantos), la Segunda (muchísimos) y la guerra de las Malvinas (cuatro gatos). Sí señores, hasta las fichitas de los convoyes merecen un homenaje.

Por cierto, justo pegado a la Trinity Square hay un pub llamado The Liberty Bounds que lo tiene todo: buen ambiente, buena comida y bebida, y precios baratos (baratos para Londres). Mi más encarecida recomendación como conclusión de la visita.

Londres 3: The Strand

2006-06-15T23:59:00.000+01:00

Hoy le he dedicado el día al estamento judicial. Prácticos como siempre, los ingleses tienen todo juntito, así que le he podido pegar otro vistazo temático sin problemas. La zona visitada se llama The Strand, y es la calle que une Westminster y Londres (la City, vamos) desde tiempos inmemoriales. Evidentemente ya es imposible reconocerlas como dos ciudades distintas, pero hay un límite administrativo justo ahí en medio que está marcado en algunas calles por unos cuantos dragones (el símbolo de Londres City) que miran hacia el oeste (para comerse a los de Westminster como se les ocurra invadir Londres, supongo).

Estamento judicial, decía. Justo en ese límite administrativo, en el lado de Westminster pero pegadito al dragón de turno, está el Tribunal de la Corona. Es un curioso conglomerado de edificios y estilos, desde el neogótico hasta el moderno pasando por el victoriano, pero que casan bastante bien, diez puntos para los sucesivos arquitectos que consiguieron evitar hacer un batiburrillo constructivo sólo porque los tribunales necesitaban más salas. La parte que más me ha gustado es la más antigua. Imaginaos un edificio de enormes naves y plagado de arcos apuntados y de vidrieras, con mobiliario de madera que parece sacado de un anticuario, con señores con pelucas blancas y togas yendo de aquí para allá... y con detectores de metales y máquinas de rayos x, policías y acusados vestidos con ropa actual, y documentos sacados de impresoras láser o en CD circulando de mano en mano. Así es el Tribunal de la Corona, una deliciosa mezcla de tradición judicial y administración de justicia moderna. Además cuenta con una estupenda exposición del vestido de jueces y abogados a lo largo de los siglos, y en la calle de detrás se puede encontrar todo lo necesaria para la práctica judicial, desde una librería especializada hasta una mitiquísima tienda de pelucas.

Un poco más allá, ya entrando en Londres y en la zona del río, está el barrio de Temple. Es una zona con muchísimo encanto, con infinitas callejuelas semipeatonales que desembocan de cuando en cuando en estupendas plazas y jardines. Recibe su nombre de que antaño toda la barriada pertenecía a la Orden del Temple, pero cuando fueron excomulgados y se les expropiaron las tierras empezó a ser ocupado por abogados (les quedaba al lado de los tribunales, era una elección lógica), y en la actualidad está ocupado casi exclusivamente por bufetes y asociaciones de juristas. Allí se puede encontrar la famosa Iglesia del Temple, que es pequeñita y muy acogedora, nada que ver con el rollo sombrío-satánico que le confiere Dan Brown; por supuesto, también estaba en restauración parcial, pero por lo menos esta vez estaban los historiadores dando el callo, que es lo que marca la diferencia entre “reformas” y “abandono”. Ya casi llegando al río, el Temple tiene unos jardines bastante modestos pero muy bien cuidados en los que destacan los parterres de rosas, de color rojo y rosa clarito, de donde se dice que surgieron las insignias de las casas de Lancaster y York en la Guerra de las Rosas. No sé si será mito o realidad, pero los jardineros se ocupan con esmero de que los hechos apoyen a la leyenda.

Por último, dentro de la temática judicial, comentar que donde acaba el Strand está el Juzgado de lo Penal de Londres, conocido como Old Bailey, en cuya cúspide está la estatua dorada de la Justicia a la que V denuesta y hace volar por los aires. Lo mejor de esta zona (aparte del punto friki de Lady Justice) es el pub de enfrente, The Magpie & The Stump, donde utilizan como reclamo publicitario la historia morbosa del pub: resulta que durante una buena temporada las ejecuciones públicas se hacían justo entre el Old Bailey y el Magpie & Stump, y cada vez que había una la gente pagaba unas cantidades notables por poder gozar de una mesa con ventana en los pisos superiores para disfrutar del espectáculo (ahora lo que se lleva son las mesas delante de la pantalla gigante, incluso en pubs históricos como este). Es más, los taberneros eran tan cachondos que les llevaban a los reos una cervecilla a cuenta de la casa, para que murieran con buen sabor de boca.

Otra cosa curiosa que hay por esta zona son los monumentos cambiados de sitio por motivos urbanísticos, que tiene tela que cortar. Uno de ellos es la Charing Cross (que da nombre a una calle y a una estación), una cruz erigida en honor a la esposa de Eduardo I, Leonor, la Infanta de Castilla (cuya corrupción fonética da nombre a otro barrio... Elephant and Castle). Resulta que esta cruz estaba en un punto clave de la ciudad, nada menos que en el kilómetro cero de la red viaria británica, pero por alguna razón (espero que para poder conservar mejor un monumento de 800 años de antigüedad, otra cosa tendría delito) la trasladaron a la estación homónima. Ahora en su sitio está una estatua de un rey, uno de tantos.

El otro monumento cambiado es la Temple Bar, una de las puertas de la ciudad, la que daba a Westminster. Como por allí debajo sólo podía pasar un carro acabaron desmontándola pieza a pieza y guardándola, y tras un largo periplo acabó colocada en un huequito que le encontraron cerca de San Pablo. Curiosamente en su lugar pusieron otro monumento con dragoncillos y la reina Victoria, al que también se llama Temple Bar, dos por el precio de uno. Lo más coñero del Temple Bar es que, cada vez que la Reina abandona el palacio de Buckingham para ir a la City debe reunirse con el Alcalde de Londres en Temple Bar (les queda a medio camino a los dos, es un buen sitio) en una ceremonia formal en la que la Reina le pide permiso para entrar en la ciudad (me gustaría saber qué pasaría si no se lo diese) y el Alcalde le entrega de llaves de la puerta (aunque la puerta ya no está allí).

Por cierto, hoy he comido fish & chips, y me ha gustado mucho. Una de dos, o la cocina inglesa ha ido evolucionando mucho hasta hacerse comestible, o yo soy muy poco exigente, o todo el rollo de que era intragable era una truja difundida por algún historiador con mucho tiempo libre.

Londres 2: Westminster

2006-06-14T23:59:00.000+01:00

Lo dicho, topicazo al canto, me he ido a uno de los sitios adonde van todos los turistas. Y con “Westminster” me refiero a la zona en general y no a la Abadía en particular. Ya me gusta poco entrar en iglesias como para que encima me digan que tengo que pagar, así que he visto Westminster Abbey por fuera y listo. No era para tanto.

Lo que sí me ha gustado un poco más ha sido el centro político del Reino Unido. El Parlamento siempre me pareció bastante hortera en las fotos, con tanto pan de oro y tanto barroquismo de Dios, pero he de reconocer que en directo, y en combinación con el Támesis, resulta espectacular. Y todo esto se suma a que es el brillante colofón de Whitehall, la calle donde se junta media docena de ministerios y otros edificios oficiales y que sólo puede calificarse como derroche arquitectónico. La única mancha que le encuentro a esta parte de la visita es Downing Street, que es un callejón roñoso bloqueado por mil verjas (por motivos de seguridad) y que ni se puede visitar ni ver de lejos.

Ahora, con lo que de verdad lo he pasado bien ha sido con la enorme recreación nostálgica que suponen Trafalgar Square y todo su entorno. La zona era sin duda el auténtico corazón del Imperio Británico, y aunque hace más de medio siglo que ya no existe lo siguen manteniendo todo tal cual. Llama la atención que estén allí concentradas las estatuas de muchos de los que lo hicieron posible, empezando por Nelson (aunque estaba en restauración, maldito Patrimonio Nacional) y siguiendo por Cook, Cambridge, los soldados caídos en la guerra de Crimea, los Royal Marines caídos en las guerras de los Boers y del Opio, y los caídos en general. También podemos encontrar en la propia Trafalgar Square los edificios desde donde se administraban las colonias, que supongo que ahora serán las embajadas (Canada House, South Africa House, Uganda House, Malaysia House...). El parque de al lado está decorado con enormes banderas de todos los países que antes formaban el Imperio, y por supuesto infinitas Union Jacks. Grandioso en todos los sentidos, casi da la sensación de que siguen siendo los dueños de medio mundo.

La apoteosis es el rincón WiF que hay en Whitehall. Todo ese desfile de héroes del Imperio concluye con la de los generales de la Segunda Guerra Mundial, entre ellas las de Montgomery y Churchill. Es más, escondido en una esquinita está el Museo Imperial de la Guerra, y si está tan escondido es porque lo han instalado en el búnker donde se reunía el Estado Mayor entre los años 39 y 45 (por aquello de los bombardeos alemanes). Doble motivo para pasarme, aunque lo tuve que dejar para un día que tenga más tiempo. Por el resto de la ciudad me he ido encontrando otras historias de la Guerra, como la placa conmemorativa que hay en Islington en la zona donde una V1 arrasó varias casas, la estatua a los bomberos de la guerra o el crucero HMS Belfast (que está enterito, bien conservado y atracado en el Támesis). Para el próximo WiF me da que voy a acabar pidiendo Commonwealth...

Para terminar, confieso que la movida de que los coches vayan al revés me está loqueando de mala manera. Siempre que cruzo la calle miro para el lado que no es, con lo que me estoy acostumbrando a cruzar siempre por los pasos de peatones para no acabar bajo las ruedas de uno de esos simpáticos taxis rosas. Y siempre me pongo en la acera que no es para coger el autobús. Por cierto, ¿quién había dicho que habían retirado los buses de dos pisos? Ahora tienen unos double-deckers modernos y estupendos que me están haciendo evitar el metro siempre que puedo. Por cierto, que la tarjeta de transporte se llama Oyster Card (no me preguntéis por qué), y es de color azul... va a ser verdad que los frikis están tomando posiciones para conquistar el mundo.

Londres 1: Islington

2006-06-13T23:59:00.000+01:00

A pesar de los presagios apocalípticos de algunos, el haberme embarcado en martes y 13 no ha tenido consecuencias desastrosas. De hecho, todas esas cosas que a la gente le pasan normalmente a mí siguen sin ocurrirme, ni siquiera en un día presuntamente aciago como hoy. Aunque el tiempo era bastante malo tanto en el origen como en el destino (afortunadamente no íbamos a bombardear, que si no iríamos a la mitad... pero claro, qué otra cosa se podría esperar de Santiago y Londres, aún en junio), no se produjeron ni retrasos ni desvíos, y el señor comandante pilotó con una enorme pericia. El equipaje apareció en la cinta en seguida, no se perdió ni se rompió nada (ni fui causa del inicio del protocolo de amenaza terrorista por olvidarme las maletas). Y todo con el bonus de que el billete había salido tirado. Está claro que Ríos se quedó con la cuota de incidentes que me habrían correspondido a mí.

Pero bueno, vamos al turrón, sitios y sucesos. Hoy no he tenido tiempo para hacer demasiado turismo (entre llegar y no llegar, deshacer las maletas, configurar las movidas informáticas, ir de compras para hacerme con los mínimos para la supervivencia, etc.), así que he optado por el turismo de proximidad, esto es, por visitar “mi barrio”. El sitio se llama Islington, y es un municipio que queda justo al norte de la City. Es un barrio de casas bajas, de no más de tres alturas, y todas ellas construidas con ladrillo de diversos tonos de rojo o marrón. Curiosamente, a pesar de que todas las construcciones comparten estas características, las casas no tienen una apariencia de uniformidad, lo que es muy de agradecer porque evita la sensación de que todo está obsesivamente ordenado (que en realidad lo está). Las tiendas están todas concentradas en una serie de calles que van discurriendo de sur a norte, y las viviendas se distribuyen por las callejuelas laterales.

Por supuesto, el piso en el que estoy no es una excepción: ladrillo pardusco, primer piso de dos, en la lateral de la calle principal. Donde se acaba todo este tipismo de soap opera es en el interior, y es que al fin y al cabo es un piso de traductores extranjeros. La decoración minimalista del piso de Marie-Pierre (que es la mitad de la pareja que, mientras tanto, están ocupando mi piso de Vigo) rompe absolutamente con lo que cabría esperar tras recorrerse el barrio desde la estación del metro. Personalmente lo agradezco, creo que me daría una apoplejía si tuviera que vivir un mes en un piso como el de los Roper.

Volviendo a la descripción de Islington, que me voy por los ajos de Bulgaria, comentar que es el barrio que alberga el estadio del Arsenal, y que el fútbol domina completamente la zona. En muchos locales se ven motivos que recuerdan al equipo local (sobre todo cañones, el emblema oficial de los Gunners), pero ahora que estamos en época de mundiales se pueden apreciar banderas de Inglaterra en aproximadamente un balcón de cada cinco. Para que luego nos quejemos de los futboleros españoles... otros vendrán que buenos les harán. Me temo que la combinación de fútbol por todas partes y de ese sentimiento de nacionalismo exagerado que siempre me entra cuando estoy fuera me acabarán llevando inevitablemente a ver los partidos de España. Y, cómo no, los veré en el pub de la esquina, el Highbury Barn.

El Higbury Barn es, a primera vista, un pub típico. Enorme barra, mesitas de madera, todo lleno de ingleses, suelo enmoquetado (no sé cómo limpiarán toda la cerveza que se cae, empiezo a sospechar que no es una moqueta sino un musgo simbiótico). Pero tras pasar un rato allí dentro empiezan a caer los mitos. Los ingleses no beben cerveza tibia, se la beben fresquita como debe ser. Los ingleses no beben cerveza inglesa, es más, consideran que es una mierda y se pasan todo el día bebiendo birras alemanas. La comida inglesa, o al menos la del Highbury Barn, no sólo es comestible, sino que además está buena. Y los futboleros ingleses son gente simpática y no van apalizando a los insensatos españoles que van diciendo por ahí de dónde vienen.

Y eso es todo por hoy. Mañana más, probablemente sobre alguna de esas cosas que salen en las guías de viajes.